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G25-まったりDRIVING

G25-コクピット仕様にて、まったりとPs3-車ゲームやってます。他のゲームもやるけどね。
カテゴリー  [ 【SUS】 ]

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ターンパイク箱根で開催した「MHヒルクライム」 (雑誌:Motorhead Vol.14)

▼モーターカルチャー誌「モーターヘッド」が、
  ”ターンパイク箱根”の小田原本線を丸1日占有してイベントを開催!

▼2車線分をフルに使用してGTマシンなどが走行!

▼国土交通省の許認可を得て、道路交通法は一切適用外!


 『TOYO TRUST RACINGのグレッディR35RX』(1000馬力) が、
  「ほおずき橋」にて、5速全開200km/hオーバーの
  超高速ドリフト は圧巻です。


 <エントリー車両>
 ・HKS GT600
 ・BMW Sports Trophy Team Studie Z4 GT3
 ・M’s VANTEC GT40
 ・Team TOYO TIRES DRIFT TRUST Racing Greddy R35RX Spec-D
 ・SUBARU WRX STI NBR Challenge 2013 with DUNLOP
 ・ARAI MOTOR SPORT IMPREZA WRX STI Spec-C



▼「ターンパイク箱根」 Google マップ

大きな地図で見る


詳しくはこちら。 ↓
http://news.livedoor.com/article/detail/9618116/

【雑誌モーターヘッド公式】 「Motorhead Vol.14」記事ページはこちら。 ↓
http://motorheadmagazine.jp/motorhead-vol-14/

暇つぶしにでもどうぞ。
  それでは良いお年を。
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ドライビング・シューズ GET!

こんばんわ(゚∀゚)ノ

ハンコン使用者の方々、ペダルをどんな物で操作(踏んでる)のかな?
ハンコンの種類によっては、金属ペダルの商品も多々あります。
私は、地味に靴下ばっかりで、
 コクピ座る時に毎回それなりの靴下に履き替えてましたw
 (裸足だと、やっぱり怖いしw)

まあ、これが地味に手間w 今は夏だし・・・暑いw

と、言う事で前々から、「ドライビング・シューズ」なる物を、
 探していたのですが・・・
価格面、軽さ面、足にフィツトする感 などなど・・・
 色々な意味でイマイチピンと来るものが、無かったんですよねw

 で・す・が!
たまたま、こんなのを発見してしまってw
価格も安かったので、テスト目的に購入してみましたw

■キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) マリンシューズNEO ネイビー
CAPTAIN STAG-01
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
俗に言う、マリン・シューズ・・・w
※海、川、などで、足に怪我とかを防ぐもの。

これが、地味に良いよ!!!w
 軽い~~~ (私が購入した、Lサイズの片方側で、197g)
 柔らかい~~~ (生地面と底のゴム部分も程々に柔らかい) 
 通気性が良い~~~ (水辺用だし、排水の事もあり、上部メッシュ)
 価格も安い~~~ (私が購入した時は、50%OFFの1,458円でした)

履いた感じも、素足にピッタリの密着感w
 (まあ、水辺では、履いたまま泳ぐからねw)
軽さも手伝って、履いてない感じ位、快適! ←チョイ大げさw

”違和感の無さ” 的には、こんな感じ
 素足>靴下>ルームシューズ=この商品>>>靴類

基本、素足の感覚で、底にゴム部分があるので、
 怪我とか気にせずに、ペダル操作が出来ます。

ルームシューズも良いかもですが、底部分の処理(ゴム系)と、
上面がメッシュで、通気性が良いので、こちらに歩があると思います。
履いたり、脱いだりも、簡単!(柔らかいからw)

■接地面
CAPTAIN STAG-02
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
矢印の指している、ゴムのバリみたいな所で、
 底と側面との境目となります。

結構、側面側にもゴムがあるので、安心! (ナニガ・・・w)

ゴムもそれ程、厚みがある訳でもなくw
 どっちかと言うと薄いかな? なので、靴をクルクル巻けますw

■色々な角度から・・・w
CAPTAIN STAG-03
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
足首部分の後ろにある、プラ部分(脱げ防止の為のヒモを絞り固定)
 などは、家使用で邪魔なら、切ればOKw
黄色いラインの内側部分(シューズ上面の真ん中)だけが、メッシュです。
 (それなりの通気性w)

右下の画像は、履いた状態のイメージ画像ですw
 (Lサイズ購入、私の足サイズは、26cm程)
後、足のキズは、スルーでw (昔バイクの時の・・・w)

まあ、人によりけりダケドw
 マジこれは、良いよ! (靴系の重みや硬さがないから)
価格も安いし、一度お試しアレw
 (もし、合わなかったら、海や川で使ってクレw)
               ↑本来の使い方だろ・・・ソレw
他にも沢山、”マリン・シューズ” 系はあるだろうけど、
他の物は、試してないので、ノーコメント (自己責任でw)


最後に・・・
■商品詳細:
 ・重量:S/315g M/430g L/460g ←私が計測したら片方で(197g)
 ・サイズ:S/22cm-23.5cm M/24cm-25.5cm L/26cm-27.5cm
 ・材質:表皮/ナイロン100%  中層/指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)
      底/合成ゴム
■商品コメント:
 ・足全体を覆うシューズタイプで安全度がUP!
 ・メッシュ生地で通水性・通気性バツグン!
 ・足首のコードロックで脱げを防止!

※これらは、大人用です。
※購入時には、S、M、L サイズをお間違え無く。
※子供サイズは、JS、JM、JL 明記ですので、お間違え無く。


じゃ、またね。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [7]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

私の使用している、コクピの
 「SUS-cockpit Ver.FD3S」 なんですけど、
完成して、もう 4ヶ月も経ちましたw
使い始めてから、連日ハードに使い捲ってまして、
パダル周りに気に入らない所とかもありまして、
メンテついでに、先週からパダル部分を全バラシ、していましたw

ようやく、メンテ終了w

■特に前と変わって無い様な・・・変わってる様な・・・w
G25cockpit_FD001a
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

やった事は・・・
 ・ペダル位置関連(奥行き、高さ、左右幅)の見直し
 ・ダンパー部分のオイルチェック(OIL量の変更)
 ・ダンパーのスプリング変更調整(硬さなど)
 ・ペダルユニット への ストッパー追加

まあ、書けば簡単な事なんだけどw
 結構時間が掛かるものなんですよ。
 (自分が納得出来るまで、繰り返しますからねw)
 この位置にするだけでも、数時間w
 SUSコクピの良さは、1mm単位の調整が可能な事なんだけど、
 逆に言えば、1mmずれで、再調整も多いわけですよw

■とりあえず、完成。
G25cockpit_FD002a
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
まあ、メンテ前より、良くなった・・・ って感じですw
とりあえず、しばらくはこれで様子見ですw

じゃ、またね。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [6]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

前回の記事から時間掛かりまして、すみませんです。
今回のAパーツ・ペダル関連で、一通り紹介出来たと思います。

では、本題へ

■初期予定(上)~仕様変更~完成品(下)
SUS-ver3-FD c-00070
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
色々チャレンジしてみましたが、どうしても作動音など、
消えない(高音は消せても、低音のゴンゴン音などは無理w)
でしたので、違う方法を考えてまして、
取り付け方法や、センサーなどの配置など、
色んな意味で同じ物を3個作った方が、経済的にも助かりますので、
アクセルペダルを基本として、それのコピーを作る事に決定w
 (アクセルペダルは樹脂製なので、軽量と動作音の静かさなど、
  後、加工のし易さと言う感じでベストなのは、判っていたのですが・・・w)

まあ、ここまでで数ヶ月間w(どうしても諦めきれなかったのでw)

■ペダルの色々な角度から・1
SUS-ver3-FD c-00071
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
■ペダルの色々な角度から・2
SUS-ver3-FD c-00072
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
※ブルーアルマイトの部品は、全部ラジコン関連のパーツです。

この画像にある、ペダル関連部品&コードは、
一切、G25の部品を使っておりません。全てオリジナル(自作)
最悪、動作不良などになった時用にG25ペダル一式、丸々残してあります。

先にダンパー部分の事を少し。
※GPM (タミヤ CR01) 調整式 アルミ ダンパー
 (上下の軸間長さ、10cm)
を使ってます。
ネットで色々調べて、この軸間の長さとシャフト部分の太さで選んでます。
このサイズだと、シャフトもそれなりに太くて曲がりにくいかと。
で、それぞれに付いている効果は、あるのかと言いますと・・・
微妙ですwww (有ると無いとでは、全然違うけどw)

  まあ・・・ priceless なのですよw

※スプリングのみの場合とは、踏み込んだ感じが違いますよ。多少リアルw

ダンパーのシリンダー部分には、オイルを入れていません。(数滴程)
ダンパー効果的にオイル入れたら、踏み込みは、多少重くなるのですが、
戻りが遅くなり、細かなアクセルワークするには、不向きw
ブレーキとクラッチなら、多少は使えるけどw
スプリングを強くする手も、あるのですが、
アクセルは、ちょい軽過ぎなので、75点って感じ。
ブレーキは、ダブルダンバーのスプリング有りなので、85点って感じ。
クラッチは、スルーw(アクセルと同じ仕様)

90点以上にするには、交換用のスプリングが必要なのだけど、
この製品の元車的に、殆ど種類が無い(あっても柔らかい物)
ツーリングカーやドリフト車の様な硬さのバリエーションが無いw
この辺は、また違うものでチャレンジしてみますw
(やっぱ、満足度90点以上にしないとな・・・w)

■ペダル・センサー部分
SUS-ver3-FD c-00077
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
※ブルーアルマイトの部品は、全部ラジコン関連のパーツです。

今回使用した、センサー部分(可変抵抗器)は、
※センサテック株式会社のELV-16シリーズ(電子ボリューム)です。
http://www.sensatec.co.jp/seihin/elv16.html
[ELV-1605HI] & [ELV-1605HD] 両方購入しまして、
アクセル:ELV-1605HD
ブレーキ:ELV-1605HI
クラッチ:ELV-1605HI
と、言う感じで使用しています。
もちろん、アクセルも同じ物で動作したのですが、
折角買ったのでw アクセルだけ違う物を使ってます。

これらは「非接触で接点不良が無く、長寿命」
※抵抗変化特性は、Bカーブのみです。
動作寿命:1,000万回転以上(詳しくはメーカーHPで)
一般的に安価で売っている、
炭素系・可変抵抗器の軸回転寿命は、約 1.5万回転程
※(G25 & G27 も炭素系)

後、気を付けないといけないのは、
可変抵抗器(炭素系)などには、有効回転角度が商品毎に違います。
120度とか、360度とか・・・その角度間で抵抗値変化しているので。
その角度範囲以外には動きません。(軸自体、ロックされて回転しません)

今回買った物は、360度グルグルと凄く軽く回るのですが、
電気的有効角度は、±15° & ±60° なので、
取り付け時に数回テストしながら、初期値の角度を見つけないと、
G25などの、自動調整も範囲外になって、
動作が逆転したり、半分しか動かなかったりします。
(まあ、誰も交換しないだろうけどw)
これらのセッティングは、PS3では無く、
 パソコンにて、セッティングしています。
※ [G25ドライバー] をインストして、その画面で確認しています。

コード類も今回初めて「ロボットケーブル」なる物を使ったのですが、
凄く良かったですw
※Harmonet (KRT AWG28) スリムロボットケーブル
 (2芯、3芯、4芯 3種類)
細くて、コードが柔らかく、取り回しの楽さ、言う事なしw
ただ、中の芯(コードが細いので、ワイヤーストリッパーなど使わないと大変w)
私が使っているのは、コレ↓
http://www.hozan.co.jp/catalog/Wire_strippers/Wire_strippers.htm

最初から、この「ロボットケーブル」を使っていれば・・・
全て、この仕様に出来たのに・・・ _| ̄|○ il||li

■ペダル・ダンパー取り付け部分の裏側
SUS-ver3-FD c-00073
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
アクセルとクラッチペダル軸には、スペーサーを噛まして、
センター維持しています。(ブレーキは、仕様が違うのでw)
裏の樹脂による、斜めの部分は、リューターで削りました。

■ペダル加工などなど・1
SUS-ver3-FD c-00074
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
初めにも書きました、「どうしても諦めきれなかったので・・・」
これの事で、型取りして複製を作ったりしたのですが、
納得いく物にはならなくて・・・ ボツw
やはり、「本物」でなければ、意味が無いじゃん!!! って事で、
ぶった切りましたw (いつものディスグラインダーにてw)
これが・・・ マジやっかいw
アルミ製なので、切断中に溶けてくるので、切断出来ないwww
(グラインダーの歯は、金属切断用だけど・・・)
切断諦め、お店で違う歯を捜しに行き、
試しに、目が粗い物を買って(FRP切断用)
これが・・・ キタ――(゚∀゚)――!! って感じで、あっさり切れたw
今までの汗だくの時間返してクレって程、簡単にw

でも・・・ これをそのまま取り付けたら、アクセルの様な形が・・・
残るのが嫌なので、そのペダル部分に合う様に、
また、ディスグラインダーで削り捲りw
アクセル・ペダルの形は、樹脂での一体成形なので、結構手間が掛かるw
勢い余って削ってると、「切断」って事になりますから、
細心の注意を払いながら、ミリ単位の削りなのですよw
※ディスグラインダーの歯は、FRP専用にしてます。

■ペダル加工などなど・2
SUS-ver3-FD c-00075
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
削り終わり、多少凸凹もあるし、傷だらけだし・・・
このままでは、私的に嫌なのでw
パテを盛って→ 研磨 → 色塗り しました。
車のバンパー用、パテで成形して、耐水ペーパーで綺麗に。
※パテ成形時の画像ありませんw すみません。

その後、樹脂にも塗料が乗り易いように、専用のプライマー処理。
で、通常の缶スプレー(銀)、乾燥後クリアー塗装。
※アクセルは、そのままで何もしていません。
先程、切断した、ブレーキ&クラッチのペダル部分も、
 アルミそのままでしたら、くすんでくるので、
多少、ピッカピッカに研磨してから、
 アルミの素材を生かしつつ、クリアー塗装のみ。

■ペダル加工などなど・3
SUS-ver3-FD c-00076
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

■ペダル加工などなど・完成!
SUS-ver3-FD c-00078
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
ブレーキとクラッチの軸部分は、アクセルのパーツなのに、
先っちょの部分換えると、それなりに・・・ だと思いますw
私的には、これで満足w (色々な意味でこちらの方が、良いからね)


■最後におまけ・1 (2年前のペダル部分)
SUS-OLD2009-001
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
■最後におまけ・2 (2年前のシフト部分)
SUS-OLD2009-002
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
2年前までは、これでも十分に満足したたんだけどなぁ・・・w
人の欲は、恐ろしいものだ・・・w ←アンタだけだと思うがw

これで、新しいコクピット(SUS-cockpit Ver.FD3S)を紹介出来たと思います。
また、小ネタ的に(SUS-cockpit Ver.FD3S)番外編があるかもですが、
一応、これにて紹介シリーズは、終了です。
今まで見て貰って有り難う御座いました。
時が経ち、PCシム系に興味が移ったら・・・ メーター周り改造するかもw
と、言う事でまだまだ、改造は続きそうだな・・・w

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [5]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

今回は、Aパーツのハンコン本体とパドル補強関連でーす。
 (Aパーツ「ペダル」 は、別記事で)

■Aパーツのハンコン本体改造・1
SUS-ver3-FD c-00060
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
これらは、ハンドルに付いている、ボタン(L1,L2,R1,R2)の信号を
Bパーツのスイッチ・ユニットへ持って行く為の配線です。
左上画像に写ってる、D-Sub9ピン コネクタは自作。
(コネクタ先端とコードの間にある、白い部分は、ホットボンドで成形)
私は、ホットボンドと呼んでいますが、グルーガン、ホットメルトと同じ物です。
※ホットボンドの成形は、熱い内に、指を水に濡らして、
  冷え固まらない内に、成形します。(火傷注意)

ここの本体改造は、数回やり直していますので、
 ボツになった穴とかが見えていますw (ホットボンドで埋めてる)

右下の画像は、信号線途中から枝分かれさせた為に、
標準のコードを収める場所に設置すると、
コードが数cm短くなので、ショートカットさせました。
その時にギアとかに巻き込まれない様にと、
コード自体が、センター位置をキープして効率良く、
動作に影響が出ない様に、コードの中身を取り除いた、
外皮で、ガイドを作ってあります。
 (多少、シリコンオイルを塗ってます)

※乳白色な部分は、全てホットボンド(透明)が固まった状態

■Aパーツのハンコン本体改造・2
SUS-ver3-FD c-00061
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
最終的には、モーターコードへの配線は、ボツにしましたw
(標準状態に戻してあります)

後で、他の細いコードで、やった方が良かったと・・・後悔w
(この時は、このコードしか無かったのでw)
ケチらずに、コード買えば良かったわ。 ><


■ハンコンへの延長線
SUS-ver3-FD c-00062
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
①:G25標準
初めは、G25の取り付け部分の大きさ的に、「②B」を切断して、
「②A」を自作で作ったんだけど・・・数ヵ月後、気が変わってw
「ELECOM - RS-232C延長ケーブル - C232N-E9」を購入w
ただ、そのままでは使用出来ないので、「③A」&「③B」共に改造
右上画像&左下画像:切断処理後
右下画像:色々作ったが、ボツ・・・w

■ハンコンへの延長線(ACアダプター)
SUS-ver3-FD c-00063
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
上と右に写ってるのが、G25部品です。
下のコネクタが、一般的に売ってる物なのですが、
G25のACアダプター先端のオス部分が、11~12mm位と、
ハンコン本体部分のプラスチックの厚み分がありますので、
最低12mmは、欲しい感じです。
 
外形など似てる物を探したのですが・・・殆ど10mm
この状態だと、刺さって通電はするのですが、揺れたりすると抜けますw
オス部分を差し込んで、「カチッ」って鳴らないとダメなので、
色々探したら、15mmってがあって、それを使用しました。
差込後、約2mm位の隙間が出来ますが、「カチッ」とロックされているので、
大丈夫かと。

■ハンコン本体・裏側(完成)
SUS-ver3-FD c-00064
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
ハンコン本体部分は、これで完成です。
延長線にしている部分は、
ペダル・コネクタ、シフト・コネクタ、
 AC電源コネクタ(スイッチパネルの関係上)

って言うか、「何で延長線???」 と思われると思うのですが、
1.一度、SUSのハンコン取り付け部分的に、ハンコンを取り付けると、
  後でコード群を取り付けられないSUS設計だったのでw

2.メンテナンス的にと、テスト作動させる時に、都合良くする為

3.完成後、いつでも簡単に、
  違うG25ユニット(シフト部分、ペダル部分)を
  個別で入れ替えが、出来る様に。

などなどを考えてましたら、
延長線にした方が、良いかと思いこの仕様にしました。

■自作パドルシフト部分の補強改造・1
SUS-ver3-FD c-00065
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
前記事で、
「ハンドルユニットに、変な穴が4つ空いてますが・・・ 次回へw」
の続きです。

これらは、自作パドルシフトが、横方向に長いのとアルミ製(2mm)
と言う事で、操作時に多少ですが「ボヨヨ~ン」とブレが収まりにくいのですw
なので、純正部分だけでは、無理っぽいので補強って感じです。

これらの補強は、G25純正のパドルシフトの軽さが気になる方には、
有効だと思いますよ。スプリングのテンションで重くなりますから。
(まあ、誰もやらないだろうけどw)
左上画像:7mmのアルミ丸パイプと、バネ(パイプの内径に入るなら何でも)
右上画像:左が切断後、バリが・・・ 右の5個が研磨済みで完成。
左下画像:G25本体に穴あけ(6mmで開けて、7mmまで調整しながら拡張)
右下画像:パイプ埋め込み、ホットボンドで隙間埋めと接着固定

■自作パドルシフト部分の補強改造・2
SUS-ver3-FD c-00066
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
G25純正パドルシフト装着後、位置確認。

■自作パドルシフト部分の補強改造・3
SUS-ver3-FD c-00067
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
G25純正パドルシフトだけなら、あれで完成でも良いのですが、
私の自作パドルシフトの内側(スプリングが当たる)部分が、
純正より狭い為、スプリングが半分位しか当たらないのと、
動作時にスプリングが、アルミパイプ部分に擦れて、
変な音がするので、多少改良w

「超低頭小ネジ」これの頭(ドライバー部分)の厚みが、1.2mmと
薄いので、これを使ってみた。
G25ボディにも干渉してなくて、位置も良い感じ。
バネの擦れる音も無くなりましたが、
ネジピッチ分の音は鳴ったり鳴らなかったりで・・・
 鳴っても、小さいので気にならないLV。
まあ、ネジピッチ部分を埋めて、ツルツルにすれば良いのだけどねw
(他の物を使ってみるなど、改良の余地はありだなw)

■自作パドルシフト部分の補強改造・3
SUS-ver3-FD c-00068
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
全て取り付けた、現状の完成画像。


今回は、ここまで。 次回は、ペダル関連の予定ですw

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [4]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

今回は、Aパーツのフレームの一部とメーター&パドル製作関連でーす。
 (Aパーツ「ペダルとハンコン本体」 は、別記事で)

■Aパーツのフレーム (ハンコン 未装着時・1)
SUSver3FD-0050
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

■Aパーツのフレーム (ハンコン 未装着時・2)
SUSver3FD-0051
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

■Aパーツのフレーム (ハンコン 装着時・1)
SUSver3FD-0052
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

■Aパーツのフレーム (ハンコン 装着時・2)
SUSver3FD-0053
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

 ハンドルが・・・ (゚Д゚)? シフト側に片寄ってる???

■Aパーツのフレーム (Bパーツ、エアコンパネル付近の組み合わせ)
SUSver3FD-0054
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
実は、Bパーツのエアコンパネル付近への凸凹の組み合わせと、
Aパーツのメーターフードとの結合部分などを、考慮に入れて作ってたら、
 どうしても、こんな形にw
しかも、メーターフードの幅などの見栄えを考えると、
旧コクピより、横幅が短く(狭く)なっています。
 (と、言っても旧コクピは広すぎたかもですがw 初製作だったしねw)
狭いと言っても、内寸:48cm 、 外寸:53.5cm なので、
 全然問題なしですよ。

これら上、4枚の画像は、最終調整前の画像ですので、
現稼動状態とは、ちょっとだけ変わってます。
 (ハンドル取り付け角度の都合で、補強の角度とか・・・w)

■メーターパネル内 (メーター製作)
SUSver3FD-0055
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
お気付きの方も多いとは思いますが・・・
 メーター自体は、”張りぼて” ですwww

※Ps3 では、アナログメーター動かせないしw (G27のLEDもタコメーターのみ)

まあ、このデザインの中古品は、手に入らないんですよね・・・
数ヶ月探してたけど、殆ど無くて、あっても3万以上だしw
飾りに使うには、ちと贅沢すぎ・・・ って事で。
 (FD3Sのメーターなら、何でも良い訳ではないw)
私のこだわり的に、型番にて、表面処理が変わったり、
その物の形状などが、変わったりしている物は、
 全て(3型~6型)出来るだけ最新。
1型~6型まで、何も変わりない物は、1型でもOKw みたいな感じです。
(シフト周りや、メーターパネル、エアコン付近、
  サイドブレーキ、などは、3型~6型を使用)

まあ、そんな感じで、メーターは、先送り・・・
もし、自分がPCシムとかで、動かせる環境になったら考えてみるw

まあ、”張りぼて” って言っても、それなりに綺麗な仕上げにしていますので、
2m離れたら、気が付きません(見る角度にもよるがw)
めっちゃ綺麗ですよ。
遠目で見たら、まず気が付かないLV。

印刷も「ハイグレード・光沢白フイルムラベル」
 (ちょい、カッティングシートみたいな厚みあり)
表面もエンビ・透明(クリア) 1mm厚 で、裏も同じもので、ぴったり挟んでますので、
歪みもなく、綺麗な仕上がりになってます。

9枚画像の下段真ん中のステーに付いている、
灰色のプラスチックみたいな物は、
SUSアルミ(GFシリーズ)のパーツで、「プレートコネクタ」
これで、SUSアルミ(フレーム)部分に、取り付けてます。
今回の固定の仕方では、全然動きませんけど・・・取り外し簡単w
 (ちょい斜めに、いがませたら、パチンと取れます)

■パドルシフト 製作
スイッチパネル本体(ケース・1)
SUSver3FD-0056
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
9枚の画像を見て貰えば、大体判ると思いが・・・
 (説明の流れは、Zな感じw)
・上段・
1:2mm厚のアルミ板
2:イメージイラストを製作
3:そのイメージイラストを切り取り、あてがい下絵書き

--- 作業中 --- ぎゅ~い~ん~ ぎゅ~い~ん~
DG.jpg
・中段・
4:いきなり切り取りwww
5:ディスクグラインダーなので、バリがハンパない・・・
  丸い部分は、電動ドリルの跡 (グラインダーでは届かない為)
6:色々なヤスリを駆使して、研磨&成形・・・ 最終ペーパー後。

・下段・
7:もう、ツルツルですw (左:自作 、 右:G25ノーマル)
8:今回の35パイ、ハンドル用のサイズ (G25は、27パイ)
9:前記事で紹介した、カーボン柄のシートをこれにも貼り、クリアー塗装

■パドルシフト 完成!
SUSver3FD-0057
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小さい穴には、ちゃんと、ネジ山を切っていますので、
純正と同じ感覚で、交換可能。 (まあ、ポン付けだなw)

ハンドルユニットに、変な穴が4つ空いてますが・・・ 次回へw

今回は、ここまで。  次回は、レース告知の為、(金、土)以降になります。

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [3]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

今回は、Bパーツのスイッチパネル関連でーす。
 (Aパーツ「ハンドル&ペダル」は、別記事で)

■スイッチパネル本体(ケース・1)
SUSver3FD-0030
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これらのケースは、電子工作されている方なら、有名所だと思います。
私も昔から知っていたのですが、
 てっきりプラのばかりだと思い込んでましたw
アルミなら、全部アルミとかね・・・w (画像は、比較の為)
この「TB-22」は、片面アルミパネル(青色は保護シート)と言う物で、
今回の用途には持って来いだったのですよ。
サイズも程々w (ピッタリは無し)
2DINサイズよりも、一回り小さいが、他に選択権も無いのでw
 これに決定w

カッティングシートのカーボン柄
これは、安い物をテスト的に購入、理由は後で。

■スイッチパネル本体(ケース・2)
SUSver3FD-0031
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FD3Sのオーディオ部分に装着するのだけど、
どうやって、固定するかが課題だったw
(純正や他メーカー、オーディオ固定ステーでも良かったんだけど・・・高いw)
それと、SUSアルミとの組み合わせも考えて、簡単にしました。

内側の4隅にキズみたいのがあるのは、そこにあったでっばりをカットした後。

先程も書いた様に、2DINサイズより、一回り小さいので、
何とか間を埋める物を考えるw
柔軟性があって、色が黒の物を・・・
色的には、これしかなったので・・・ちょいmmOVERするけど、
スポンジみたいなもんだし、なんとかなるだろ・・・と。
 (最終形態では、L字分しか使わなかったw)
残りは裏から光が漏れないように、隙間埋めて完了w

■スイッチパネル本体(アルミ部分の加工・1)
SUSver3FD-0032
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実は、ここのデザインが、一番時間掛かったかもw
ボツ案多数w (私的な感覚では、色々とカッコワルイとの判断でw)
最終的に決めた物で。
ここで重要なのは、「センター・ポンチ」と言う工具(ハンマーの横のやつ)
でも・・・まあ・・・ 多少ズレたが・・・ _| ̄|○ il||li
どっちにしても、「ハンドドリル」で多少ずれたりもするし、
最後の仕上げまでに調整すればOK(アルミ板なので楽かも)
※ここまでは、「電動ドリル」の穴

■スイッチパネル本体(アルミ部分の加工・2)
SUSver3FD-0033
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装着予定のスイッチ類の大きさ(パイ数/直径)は大きく、
「電動ドリル」では、不可能になる為、
ここからは、「ハンドリーマー」と「バリ取り工具」を使います。
「ハンドリーマー」は、小さい穴に入れて、
  グリグリ回せば徐々に削れて、穴を大きくする事が出来ます。
アルミは柔らかいので、勢いよく回すと失敗するので、ここは、丁寧に。
「電動ドリル」の後、とか、「ハンドリーマー」の後などは、
バリがある事が多いので、「バリ取り工具」綺麗に取りましょ。
(バリが残っていると、手など怪我をする場合もありますからね)
もちろん、見た目の問題の方が重要だけどw

画像下、左右が、バリ取り後、耐水ペーパー掛けた物です。
ピッカピッカのツルツルw ←後の事で重要になる。

■スイッチパネル本体(アルミ部分の加工・3)
SUSver3FD-0034
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後は、カーボン柄のカッティングシートを貼るのだけれど、
ど真ん中から、左右方向へ・・・って感じで、空気を抜きながら貼ります。
細かい所は、「デザイン・ナイフ」カットして・・・
最後の仕上げは、なんと!!!
 クリアーのスプレー缶にて、保護と艶だしを兼ねて吹きますw
一回に沢山、吹くと・・・失敗しますので、
薄くを数回~数十でも、お好みで分けて吹きます。
最後の仕上げに仕上げ用のコンパウンド処理をしても良かったのですが、
今回は手抜きw (他にやる事、多すぎなんでw)
塗装に関しては、昔からバイクのカウルや車の部分など、
色々やってきてますので、結構得意かもw ←イラナイ情報ダナw

※画像4枚ともクリアー乾燥後です。
安いカッティングシートでも、クリア層が出来るおかげで、
一気に本物ぽく見えますw
 (画像では伝わりにくいが、クリア層のお蔭で綺麗ですよ)

>安物をテスト的に・・・
と書いたのは、このクリア時にクリアの素材的に、
塗装が、載るか載らないかなどを試したかったので、
ダメもと感ありありの挑戦でした・・・w
(最悪、シート自体を剥がすつもりでw)

>ピッカピッカのツルツル・・・
これは、カッティングシートを貼る時に空気や細かいキズなどで、
綺麗に貼れない事にならない様にへの予防策w

まあ、何とか・・・成功みたいw

■スイッチパネル本体(電子部品/スイッチ関係)
SUSver3FD-0035
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ここに写ってるのは、2種類なんだけど、他にも2種類(計4種)ありますw
始めは、電子部品的な感じで、3種類買って、
大きさや操作感など、色々と悩んでたのですが、
グッと押し込む感じで「いつスイッチが入ったのか判りにくいw」 んー・・・
例えば、 ・「パソコンのキーボード(メカニカル)みたいな、クリック感}
      ・「マイクロスイッチのカチカチする感」
が、欲しいな・・・ って事で、色々探してました。
色んなメーカーのスイッチをググリながら・・・ やっと見つけたよw

※OMRON A2A シリーズ
「超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ」

っか・・・ マイクロスイッチだもんね・・・w
と、言う事で今まで持っていた数十個のスイッチを放置してw
個数分購入・・・(過去のスイッチに比べると数倍の価格w)

でも! 流石と言うか・・・ OMRONは伊達じゃない!!w
送られてきた梱包みて、軽くびびったw
 (画像参照:送られて来たままw 2個でも1箱w)

即効、手に取って・・・
「おぉぉぉぉ!!!」 これだよこれ!
やっと、理想の物に辿り着けたよw  オムロン (゚∀゚)b GJ

と、言う事で気分を良くして、組み立て作業w

■スイッチパネル本体(電子部品/スイッチ関係・2)
SUSver3FD-0036
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■スイッチパネル本体(電子部品/スイッチ関係・3)裏側
SUSver3FD-0037
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■G25 メイン基盤
SUSver3FD-0038
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
さあ・・・ ここからがある意味、本番w
 失敗したら・・・ 買い直しw

  (; ・`д・´) ナ、ナンダッテー!! (`・д´・ ;)

■G25 メイン基盤・ハンダ付け作業中
SUSver3FD-0039
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
どの部分から、信号取るか・・・
 ①パターン剥いで、そこから取るか・・・
 ②今ある、ハンダ部分から取るか・・・

簡単だし、②をやったんだけど・・・ 成功w
でも! 後日、配線イジッテたら、「ぷりっん」とコードが・・・w
まあ、またハンダしたら、
 いいっか程度に思って用意をし、いざハンダ作業時に・・・

 ガ━━(;゚Д゚)━━ン!!

基盤のランド が、剥がれてるw \(^o^)/ オワタ
 (ちょい、弱すぎないか???)
まったく電子工作をした事ない方LVなら、
 ゴミ箱行きですw 有り難う御座いました。

私も初心者LVなんでw 本心状態の為・・・ 数日間放置w

後日、泣きながら、バイパス加工して、復元を試みてみる・・・
とりあえず、成功www
もうね・・・ 細か過ぎで見えませんwww
 (爪楊枝と比べてクレw
  人によってはこれ位の髪の毛の人、居るんじゃないかw)
もっと、でかいルーペ欲しいw

と、言う事で無事、稼動しておりますw

4枚目の中に基盤入ってますが、
基盤の上に、2mmのゴムシート入れて、スイッチ群には、
干渉しない様になってます。
 さらに、取り付け時には、ネジ部分に、
アルミの5mmスペーサーにて、隙間を出していますので、
干渉は一切無しです。

まあ、あれだ・・・ サイドブレーキ関連で、
信号取りたい方は、①の方法の方が無難だと思います。
②の方法は、ヤバスギですw  (;゙゚'ω゚')

左下の画像:ケース左部分のボンドみたいなのは、
「HOTボンド」で、後で、面一に綺麗に削ぎますw

■スイッチパネル表面(操作ボタン一覧)
SUSver3FD-0040e
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実際は、この様な表記は無いですw (Blog説明画像用)
もう、覚えちゃってるし必要もないぽぃw

今回は、ここまで。

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [2]

こんばんわ(゚∀゚)ノ

この間から、画像を整理&編集しているのですが・・・多すぎw
去年の夏前から~完成時までで、約1400枚 (約5.5GB)
ピクセルは、後々編集しても劣化しない様に (4000x3000)なので、
私の旧スペ・パソコンでは、重い重いwww
と、言う訳でちょい時間掛かりますので、
 まったり待ってて下さいませw

今回は、シフト部分関連でーす。
 (スイッチパネルは、画像多めなので別記事で)

■本体Bパーツ (Aパーツは、ハンコンが付いてる本体フレーム)
SUSver3FD-0020
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ちゃんと、別パーツになる様に作っています。
これは、メンテし易い様にと、
もし当分やらない時の片付けなどを考慮しての設計です。

この仕様にした為に、
 Aパーツ(ハンコン本体) と Bパーツ(シフト&スイッチ&電源)
の間に、一旦コードの延長線みたいな感じになっています。
 (コード両端は、それぞれのカプラ(端子)仕様)にしています。

ですので、G25(標準仕様)のシフトユニット&ペダルユニットが、
いつでも、差し替えて使えます。
 (まあ・・・やる事ないんだけど・・・w)
延長コードがあると、長い分バラバラにしての動作チェックなどで、
メンテし易いですよ。

■シフト部分・1
SUSver3FD-0021
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
※赤色の部分は、最終的には、”切り落としてます”
こんな感じで、装着されております。
取り付けには、部分的にネジ止め(FD3S標準ネジ場所)と
 下からの突き上げ方式で、固定しています。
(シートに座り、肘掛けて多少、体重掛けても全然大丈夫)

右下の画像に写っている、シフトブーツの内側補強部分の大きさ制約と、
ボディ部分にキズや穴など、付けたく無い為に、
今回は、6速Hシフト専用になりました・・・w(シーケンシャル・シフトル排除)
まあ現実、ハンドル部分のパドル・シフトを多用するし、
車種的に、Hシフトを気分で楽しむって感じになりますかね。

外見上、全く加工後が残らない状態で、装着出来るなら、
シーケンシャルも欲しいんだけどな・・・ (´・ω・`;)
もし、良い案(具体的な)があれば、連絡お待ちしておりますw

■サイドブレーキ
SUSver3FD-0024
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
白く円になってる部分が、サイドブレーキ関連。
大き目のマイクロスイッチ(ローラー型)
下の方のちょびっと出てる部分で、引き具合の制限を付けてます。
まあ、スイッチとステーが壊れない程度にしてありますがw
初めは、ステー部分もある程度動く様にとも考えてたのですが、
実際、サイドブレーキを引く作業は、「一瞬で少し」って事が多いと思うから、
今回は、この仕様にしました。
※サイドブレーキは、コントローラーの○ボタンと同じですので、
  細かな効き具合(実車の様な事は出来ません。ON、OFF のどちらか)

■シフト・ユニット固定ステー・1
SUSver3FD-0023
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※赤色の部分は、最終的には、”切り落としてます”

■シフト・ユニット固定ステー・2
SUSver3FD-0025
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
※赤色の部分は、最終的には、”切り落としてます”
  ↑赤い部分、編集し忘れたw

バルキリーの変形みたいだなw (゚Д゚)・・・

こららは、色々なステーを買ってきて、
知恵の輪wみたいに、あれやこれやしている内に出来た組み方ですw
(他にも大量にステー、余りましたが・・・w)

このステーめっちゃ硬いので、細かな削りや切断には、
「ディスクグラインダー」を使用しています。
■参考画像:ディスクグラインダー
DG.jpg
使用時は、火花飛び散り、肌に当たると熱いw
 必ず、目の保護はして下さいね、マジやばいから。
まあ、指とかも当たれば切断など、やばい事になりますから、
 中途半端には、使わない様に。
便利な物ですが、取り扱いには細心の注意を謀って下さいね。

■ G25 本体抜け殻・・・
SUSver3FD-0022
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まあ、見ての通り・・・ 抜け殻状態です。
 G25本体部分 今まで、ありがとー! 
中身は、ちゃんと使えてるから・・・

今回は、ここまで。

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

SUS-cockpit Ver.FD3S [1]

こんにちは~ (゚∀゚)ノ

とうとう完成しましたよ!!!  NEW コクピット!

うぅぅぅぅ 長かった・・・ (←やる気無かっただろw)
一部の方には去年から予告していたのに、もう・・・春だよw
 (楽しみにしていた方々、本当にスミマセンでした)

でも、時間が掛かった分、
自分なりに納得出来る仕様&完成度になりましたので・・・
私的には満足しております。
(ここまで来るのに何回やり直し(仕様変更)した事か・・・w)

完成画像でも見て下さいませ。

※細かい部分の説明&画像は、後日、数回にてUP予定です。

■ FD3S キタ――(゚∀゚)――!!
SUSver3FD-0001
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SUSver3FD-0002
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SUSver3FD-0003
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
今回のコクピは、FD3S の部品を加工せずに取り付けれるかが課題で、
その為のデザインになってしまったと言っても過言では無いw
見ての通り、3本の足と言う安定感の無さそうな感じですが、
ダブルフレームの多用で、1本の時より、合成感が増しています。
もちろん、まったく揺れないとかは、不可能なのですが、
私の操作では、全然問題無いです。
 (旧コクピより、合成感はUPしています。)

後、乗り降りもシートを後方へ スライドさせなくても、
座ったまま、お尻を軸に回転すれば、足を曲げずに乗り降りが可能です。
(ちょい、大げさかなw まあそれなりで快適ですよ)

シフト部分のSUSパーツは、90%余り物で、現物合わせ状態ですので、
見えない所で、長さが・・・ って感じ。

他の細かい所は、また別記事で。
SUSver3FD-0004
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
FD3S にそっくり見えるのは・・・ 当たり前w
実車の部品をそのまま使っていますので。
  ( ̄ー ̄) ニヤリ

ステアリング(ハンドル)は、35パイ
SIMONI RACING (X5 carbon look) ¥55,650
http://www.fet-japan.co.jp/simoni/pr_steering-w.html
だか・・・
価格が、ハンパないので、デザイン的に似ている偽物ぽぃ物を
見つけて購入(新品:¥6,000位)だったw
ゲーム用なので、私的にはコレで満足しております。
(私的な感想では、私の手のサイズの合っているのか、
  握った感じが凄くフィットしてて、凄く良いです。 G25純正より良いかもw)

後、「35パイって、デカイんじゃない?」と思われると思いますが・・・
私も今までのG25の27パイを操作していた時に変更してれば、
「デカイ!!!」と思ったと思います。

で・・・も・・・

実は、自分のハンコンを操作するのは、ほぼ1年ぶりですので、
27パイの操作感を忘れてたみたいだったw
今回の35パイでも、それ程、違和感無く扱えてます。(マジ、不思議w)

まあ、実車を運転されている方の多くは、35パイ以上ですので、
これでも、小さいんだけどねw
(地域に依っては、35パイでは、車検通らない場所もあるしw)
と、言う事で私もそれなりに運転出来てます。

ここ数回、レースでの私の走りを見て貰えれば・・・納得のハズwww
 (゚∀゚)ポポポポーン♪

※G25 に実車のステアリングは、そのままでは装着不可能です。
 それなりの変換ボスが必要です。
 私の場合は、「かずくんさんの御好意により、譲り受けたものです」
 (かずくんさん、本当に有り難う御座いました。)
  この変換ボスが、無ければ完成しなかったと思います。
  本当に感謝しております。
  後、これは、ワンオフ、一点のみですので、
  かずくんさんの方へ連絡して無理ですw もうありません。
   作る事も出来ないと言う事ですので、
  くれぐれも、連絡しない様に御願いします。
  御迷惑を掛けるだけになると思いますので、宜しく御願いします。

  同じ様な物は、海外サイトにありますよ。(ググッたら出てきます)


あっ、後「FD3S の運転席を知らない???」 って方へ これを ↓

■ FD3S (100%)
コクピット比較 01a
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■ 半透明合成 FD3S (50%) + SUS-cockpit Ver.FD3S (50%)
コクピット比較 01b
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■ SUS-cockpit Ver.FD3S (100%)
コクピット比較 01c
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 ねっ? 完全に一致w      (スミマセン・・・ほぼ一致デス) (^ω^;)

■モニター含む、違うアングルからの画像
SUSver3FD-0005
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SUSver3FD-0006
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]

■サイドブレーキ & 自作パドルシフト
SUSver3FD-0007
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
サイドブレーキは、もちろん・・・動きますよw (○ボタン連動)
実車のドリフトを知っている方は、
この「スピン ターン ノブ」を知っていると思いますが、
知らない方の為に軽く説明w  (先っちょのブルーアルマイト部分)
サイドブレーキを上に引いた状態で、ノブをひっぱり出すと、
 その位置でロックします。
逆にノブを押し込んでる時は、サイドブレーキを引いてもロックせずに
 自動的に一番下の定位置まで戻ります。
ドリフトの時、サイドブレーキだけを上げ下げするのに重宝します。
(通常のサイドブレーキは、引くと自動的にその位置でロックしてしまいます)

自作パドルシフトは、別記事で。

■コクピットに着座しての画面の見え方(視界)
SUSver3FD-0008
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
クイックオプション→【車内視点の画角】
左上:標準
右上:狭い
左下:さらに狭い
右下:さらに狭い + 画面表示無し
んー
やっぱ、右下がリアルで良いけど・・・実際に走行するには・・・左下かなw
その分、ゲーム内のメーターフードと、
 コクピのメーターフードが、多少重なってそれなりに良い感じw

■コクピットに着座しての画面の見え方・2(視界)
SUSver3FD-0009
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
※サイドブレーキを掛けた状態で、停車しておりますので、同じ位置です。

私がゲームしている時の視点(見てる感じ)は、この4枚な感じ。
モニター中央の下部分が、実車のメーターフードにて、
 ほんとチョットだけ見えてないですw
左上の画面で説明しますと、
タコメーター&スピードメーターの間にある、デジタル表示のスピードメーターすぐ下に、
通常なら見えてる「km」表示以下が見えないですw
まあ、その程度なんだけどねw

■最後におまけw (めっちゃ、やっつけのネタ画像)
SUSver3FD-0010
 [クリックで、大きい画像出ます]    [サイズ、ガンマ、色関連は編集しております]
妄想のイメージ化w 画面比率おかしすぎだろ・・・
 (^ω^)プププw

今回は、ここまで。

じゃ、またねん。(゚∀゚)ノシ

GT5の為のハンコン・・・ (初心者用)

こんばんわ(゚∀゚)ノ

今回は、ハンコン導入を考えてる方への
 記事内容になってますので、その辺はヨロシクw

前々から、「グランツーリスモ5」発売時に
PS3本体買い替えや、新規にPS3購入や、
この気に ハンコン購入や、その為のコクピット導入など、
他の車ゲーム発売時より、盛り上がってますね!
 (世間的にも、フレンドさん達的にもw)
もちろん、色々なメーカー(SONY 以外)でも、
新ハンコン、ドライビングシートなど、発売日を合わせて来てるので、
GT5 にどれ程の期待が掛かってるかは・・・言うまでも無いw

■ハンドルコントローラー
どんな種類があるのか、画像&価格だけでも・・・と思う方は、
日本のAmazonで、「レーシングコントローラー」検索
海外のAmazonで、「racing wheel ps3」検索
これら検索で、有名所は出てきます。

今回は、評判の良い
 ロジクール製(海外版:ロジテック製) 限定です。
ハンコンの進化的には、上から順番です・・・たぶん。

・GT FORCE (GTF:旧品 ハンドルの内側一部が青いやつ)
・GT Force Pro (GTFP:旧品 ホーン部分に、GTのロゴ付き)
・Driving Force Wireless Wheel (DFWW:ワイヤレス)
  (↑これは論外・・・理由はペダルが無いから)

・G25 Racing Wheel (G25:旧型に付き、購入困難)
・Driving Force GT (DFGT:コストパフォーマンス高い良品)
  (初期~現行:LPRC-14000)
  (GT5初回生産版プロダクトコード同梱:LPRC-14500)
・G27 Racing Wheel (G27:新型で、現在予約中)

これから購入される方は、最低条件として、
・900°ステアリング(2.5回転)
・フォースフィードバック(路面の状況や車の挙動を再現する為の機能)
のある、「G25」、「DFGT」、「G27」がオススメです。
と言っても「G25」は現在入手困難で、購入場所によっては、
プレミア価格になってるので、現実的では、ありません。

と言う事で、「DFGT」、「G27」の2択しかありません。

価格が上がれば、それなりにスムーズな動作が保障されますし、
余裕がある方は、「G27」の方がオススメです。
ただし、一時期しかプレイしないのであれば、安い「DFGT」方でw
価格も2倍以上しますから・・・w

ちなみに、私のG25 (ハンドル外形は、27パイ (メジャー測定))は、
電源OFF時には、 指一本で、くるくるとハンドルが回転します。
とても、スムーズですよ。
「DFGT」もそんな感じなのかな?w

「G27」も同じ程度と予想されます。
(これだけは、同じ所有者が比べないと何とも言えませんがねw)

■設置方法など・・・(コクピット)
これらのハンドルコントローラーは、しっかりと取り付けないと、
意味無いので、机でも、何でも良いので、
しっかりとした強度のある物に取り付けて下さいね。

取り付け方法の種類などは・・・

・「普通の机&勉強机」タイプ
  椅子もあるだろうし、すぐに設置出来、簡単ですが、
  ドライブングポジションが、
  直角に近く(背筋が伸びてるw)・・・ 車好き向きでは無い。

・「ドライビングシート」タイプ
  これらは、それ専用の設計で販売されていますので、
  取り付け、ドライビングポジションなど、言う事なしで、
  簡単に、レーシーな雰囲気を味わえます。
  しっかりと作られてる物もあるので、大人の方でも十分に遊べます。
  (ゲームショウなどの、試用台として活躍してるのもあり)
  でも、良い事ばかりではありませんw
  強いて言う欠点的な事は、
  ※本体が、重いです。(マメに掃除する方には、不向き)
  ※価格も高いです。(販売店にも依るが、3.5万~8万まで位)
  ※ハンドル固定部分のチルトが出来ない。(私的には一番の不満点)
  などなどです。

・「自作」タイプ (私含むw)
  これは、人それぞれ、色々なパターンがありますが、
  「シート&椅子」+「ハンドル固定部分&ペダル固定部分」
  これらを用意しないと話しになりませんw
  逆に言えば、これらの用意があれば、すぐに自作出来るとw

  材質的には、個人個人で違いますので、
  御自分の好きな材質を選んで下さい。
  アルミ、鉄、木材、塩ビ? などなど・・・
  (私のは、SUS-GFアルミパイプ Blogの右側にリンクしてます)
  加工のし易さで選ぶも良し・・・
  価格で選ぶも良し・・・
  強度で選ぶも良し・・・
  柔軟に可変出来る用に考えるも良し・・・
  まさに、十人十色ですw

  もちろん、全て自作ですので、ドライビングポジションの、
  ハンドル距離、ハンドルチルト角度、ペダル設置角度&距離、
  等など、完璧に自分専用になります。
  自分専用と言う意味では、これ以上の物は存在しないレベルです。

  私の使っている、「SUS-GFアルミパイプ」でのコクピットなら・・・
  例えば・・・(ちょっと大げさですがw)
  (どんな部分でも、どんな方向でも、数ミリ単位の調整可能)
  基本出来ない事は無しw (短時間に、六角レンチ1つでOK!)
  まあ、これが自作の良い所ですかね。
  ただし、使う素材や構成によって、金額がとんでも無い事に、
  なりがちですので、その辺は御自分で調整をw

後は、記事内で紹介した物のリンクをしておきますので、
興味のある方は、以下の名前をクリックして下さいね。

★ハンドルコントローラー
【公式サイト】 Logicool ステアリング

実売価格例(Amazon)

実売価格例(価格.com)

★ドライビングシート
【公式サイト】 プレイシート (セクトインターナショナル)

『PLAYSEATS - WRC』
商品コード:SIPS-0010


『PLAYSEATS - Gran Turismo』 (2010.11.1 発売開始)
商品コード:SIPS-0013


『PLAYSEATS - EVOLUTION』
商品コード:SIPS-0004 (ホワイト)
商品コード:SIPS-0005 (ブラック)



↓ G25 & G27 を装着する方は、必ず必要になる、
   シフト部分の固定アダプター
『PLAYSEATS 専用 - G25・G27 レーシングホイールアダプター』
商品コード:ISPS-0007 (シルバー)
商品コード:SIPS-0009 (ブラック)

(商品コード、間違いじゃないのかな?・・・w)

実売価格例(Amazon)

実売価格例(価格.com)

私の知ってる範囲の事でしたら、
何でも、お答えしますので、質問などして下さいね。

じゃ、またね。 (゚∀゚)ノシ

ラック の コード整理

こんばんわ(`・ω・´)ノ

とうとう、9月になっちゃったよw
 今年も後4ヶ月ですね・・・ 早すぎw

今回は、前々から気になってたんですけれどw
色々と忙しく・・・ 軽く放置してた・・・コレw

-------------------------------------------------------
※先にお詫び・・・
  今回は撮影角度&場所が悪かった為に
  モザイク部分が大目&やっけにw なっておりますので、
  多少見難いかもしれません、すみませんです。
-------------------------------------------------------

※コード類が散乱www
SUS-Cockpit_rack-001a
[クリックで、大きい画像出ます]
(只今の使用コンセント 13個w) 後2~3個増設予定w
コンセントの数より、
 総合のワット数さえ、超えなければ問題無いと思いますw
(ノイズなど、気になる事があれば、別タップか、壁コンセントへ)

いつもは、フックで引っ掛けてブラ下げていますが、
段々、それも追い付かなくなってきたようだw

そこで! 少しこの辺を見直そうかと・・・

※今回、購入した物 (Ps3 コントローラーは、大きさ比較の為)
SUS-Cockpit_rack-002
[クリックで、大きい画像出ます]
良くお店などでも、色々な物をぶら下げて売ってますよね?
あんな、感じのネットです。
色は、白色、黒色、メタル色の3色があるみたいですが・・・
欲しい、黒色が売り切れてたw (´・ω・`)
(購入したのは、メタル色)

下のバスケットは、他アルミラックのオプション部品です。
PEタイ は、コード束ねるやつw
 結束バンドと違い、幾らでもやり直し(付けたり外したり)が、
出来るので、今回は購入してみたw

※余談だが、結束バンドの長さが足りない時の小技w
SUS-Cockpit_rack-003
[クリックで、大きい画像出ます]
一本の時より、耐久性に掛けるが、大きい負荷が掛からない部分には、
これで十分ですよ!

本編へ戻りますw

※取り付け作業中・・・
SUS-Cockpit_rack-004
[クリックで、大きい画像出ます]
うーん コードが邪魔でやりにくいw 数分後・・・

※出来た!!!
SUS-Cockpit_rack-005a
[クリックで、大きい画像出ます]
バスケットを多用しているのは、
 「ACアダプター」の四角い重い部分を置く為ですw

※完成(色々なアングルから)
SUS-Cockpit_rack-006
[クリックで、大きい画像出ます]
これで、フローリングの掃除が快適に出来るぞw
網部分の下の隙間(高さ)も 約7cm位、空けてあるので、
 掃除の時でも後ろからOKですw

ラックからは、2本のコードしか出てなくて、
 「タップの電源ケーブル」と「LANケーブル」だけです。
このラックは、常に部屋中の、あちこちに移動しますから、
 この仕様なのですよ。

一応、初めに考えてた事は、これで完成!なのです。

しかし・・・

ここまでは、これでも良いかな?って思ってたんですが、
やはり、来客時見た目もあるし・・・ それにホコリが気になるし・・・
何かしらで、隠す様なモノが欲しいかな・・・ って感じで、コレ!

※新たに調達してきたw (Ps3 コントローラーは、大きさ比較の為)
SUS-Cockpit_rack-007
[クリックで、大きい画像出ます]
5mm厚の発泡スチロールな物w 後、チェーンと取り付け金具w
まあ、この辺は何でも良いかとw (物が軽いのでw)

※作業中w
SUS-Cockpit_rack-008
[クリックで、大きい画像出ます]
やる事は、簡単w 長さ測って切り、L型にするだけw
 (発泡スチロールなので、カッターで簡単に切れます)
テープは、貼り直しと強度を考えて、家にあった「養生テープ」を使用w
 (粘着が強力な物は、剥がす時に、色部分までメクレますw)

※完成!
SUS-Cockpit_rack-009
[クリックで、大きい画像出ます]

※完成(色々なアングルから・1)
SUS-Cockpit_rack-010
[クリックで、大きい画像出ます]
青色のチェーンで、ぶら下がってるだけw
 軽量な発泡スチロールなので、余裕ですw
後、パソコンの排気があるので、右寄りにしてます。

※完成(色々なアングルから・2)
SUS-Cockpit_rack-011
[クリックで、大きい画像出ます]
まあ、簡単な事ですので、すぐに出来ましたw
これで、「パット見」は、コード類が見えないし、
 ホコリ対策も無いよりはマシw って、感じかな。


最後に・・・
殆どの画像に、チラチラと写ってるケーブル類なのですが、
私的には、標準&純正品は、使うのが嫌いでw
代えれる部分は、出来るだけ交換してるのですよ!
映像&音声のクオリティーUPの為にね。
 (気のせいかもですがw 自己満足の世界ですw)
それに同じコネクタやケーブルなどの、
 形、色、などが揃ってるのを見るのが好きなんですw

※こいつらw
SUS-Cockpit_rack-012
[クリックで、大きい画像出ます]
一般的な、赤白のケーブルとの太さ比較ですw
 (一般的な、赤白のケーブル 約2.5mm)
 (私が使用中のケーブル 約5mm)
もちろん、太さだけでは無く、ケーブルの品質が違いますけどねw
後、スピーカー・ケーブル(画像に写っている、紺色のケーブル)も、
 約5mmの高品質な物を使用中w

これらケーブルだけで、数万円掛かるので、
 出来るだけ、格安の店で買う事が基本ですwww

一応、使ってる物のリンク先をw
audio-technica (オーディオテクニカ)
DVD LINKラインアップ
     ↑クリック

スピーカー・ケーブルは、別メーカーだったかな・・・忘れたw

じゃ、またね。 (`・ω・´)ノシ

G25改@ペダル完成するのかよ!?

こんばんわ(´・ω・`)ノ

お久しぶり~です。
また、地味に忙しい毎日を過ごしておりますw

G25改 RX-7 FD3S pedal は、全然進んでおりませんよ(泣)
そだね・・・ 完成が100%で、この間の状態が50%としたら、
今は、55% (゚∀゚) アヒャ

後、注文していたVRなども、サンプル注文だったんだけど・・・
企業にスルーされてるみたいで、全然連絡なしw
  (返信にて、問い合わせメールもしたのに・・・)
○ンサ○ック株○○○ ヽ(`Д´)ノ もう、つかわねぇよ!!!

個人でも、良い様な書き方だったのに・・・
と言う事でまた、一からVR探ししますよ・・・(つд⊂)

直線摺動 系も気になるんだけけど・・・高価だし ムリw

何気にメーカーの呼び名が違うので、検索が大変w
ポテンショメータ 、 可変抵抗器 、 ボリューム 、 などなど。
私的に、VRと呼んでるだけw

価格も、1個あたり、100円台~数千円(一万弱)などなど。
もちろん、安い物で良いんだけどねw

大体、探してるのが・・・ (大体ですよw)
機械的回転角度:80~120° 位で・・・
抵抗値:1kΩ 位で・・・(G25のVRは誤差アリで、1kΩだったw)
メインシャフト径:Φ6mm
抵抗変化特性:Bカーブ (リニアに変化すればOK)
できれば・・・ 2連ボリューム状態の物。

大体ですけれど、こんな感じです。 また、ボチボチ探してみますねw
詳しい方で「こんなのも、あるよ~」って知ってる方は、
 コメント欄にて、御願いしまする。

「2連ボリュームがあれば・・・」
LM3914_test
[クリックで、大きい画像出ます]
なんか出来そうな気が・・・ 気だけですw スミマセンw

じゃ、またね。 (´・ω・`)ノシ

G25@FD3S ペダルストローク動画

こんばんわ(゚∀゚)ノ

前記事で画像だけでは、イマイチ伝わりにくいと思い、
動画をUPしてみましたw

暇潰し程度に見て下さいな。

G25改 RX-7 FD3S pedal Test (normal) side


G25改 RX-7 FD3S pedal Test (normal) front

(大きいサイズで見たい方へ) 【YouTube 仕様変更の為】
再生中に動画画面をクリック→ YouTube のこの動画ページに飛ぶ→
飛んだ後、動画画面下部スピーカーアイコンの右隣にある、
[360p,480p,720p]の【720p】押す→ その右隣にある【↓→】押す→
 これにて、高解像度で見れます。
ブラウザの横表示サイズが小さい方は、大きくして下さい。
コマ落ちされる方は、PCスペックか回線スピードの問題ですので、
 画面を大きくしないで、[360p,480p]のどちらかで見て下さい。
違う方法では、混んでる時間帯を避けるか、
 【720p】動画を自分のPCにDLしてから再生して下さい。
※(元動画は1280x720にてUPしてます)


G25純正ペダルとは、比べ物にならない位、
スムーズかつ軽いです。
病み付きになる位、良い感じ!
(G25純正ペダルは、指で押すには重過ぎるしw)

まあ、足で操作する部分だし、良いのかもだけど、
 程々に軽いと足が疲れないから良いと思いますよw
(G25純正ペダルのブレーキは、めっちゃ重いよ・・・)

ただ、VRの関係で動作範囲をある程度絞らないといけないと思うから、
何処までのストロークにするかとかも思案中なのですよw

後、クラッチペダルの動きって、知っていました?
あんな動きしますw
(遊び分はスプリングによるテンションがあるのですが、つながる所から・・・です)
この場合は、ペダルユニット以降の部分が無いので、こんな感じになります。

連休は、ホームセンター通いになりそう(爆)
ホームセンターで、色々な部品を見てると、
「もしかしてアレに使えそうだな・・・」みたいな事が多いんですよねw

じゃ、またね。 (゚∀゚)ノシ

RX-7 FD3S 購入しちゃったよ!

こんばんわ(`・ω・´)ノ 深夜ダゾ・・・



  (ΦωΦ) フフフ…



とうとう、やっちゃったよ~



 RX-7 FD3S 購入!

  ( ̄ー ̄) ニヤリ



とりあえず、到着したての写真でも見て下さいな。

                   ↓

                   ↓

                   ↓

                   ↓

                   ↓

                   ↓

SUS-Cockpit [sai_kyoto] (2010A-015)
[クリックで、大きい画像出ます]

 Σ(゚д゚) エッ!?

「あれ? 車両は?」
みたいな、突込みが聞えて来そうだが・・・

あれなんですよ!
 お金が足りなくて「ペダルのみ」の購入となりましたw ←オイ

 (;^ω^)アセアセ

まあ、あれだ・・・タイトルに偽りアリだな(爆)
 (;゚∀゚) ウヘヘ
と、言っても、まったくの偽りでは無く、
「RX-7 FD3S の ペダルのみ」でした(汗)

 (^ω^)プププ

まあ、いいじゃんw
ゴールデンウィークに暇してる方へのネタですからw
ちとでも、「うぉぉぉ!」などと思われれば・・・ (・∀・)ニヤニヤ

一瞬でも期待された方、申し訳ない。
ただ、紹介しても面白く無いかもと思い、ネタをにしてみましたw
 (;゚∀゚) スミマセン

(後、無駄な改行、すみませんですw 後日修正しますw)


では~ 画像でも見て下さいな。

SUS-Cockpit [sai_kyoto] (2010A-014)
[クリックで、大きい画像出ます]

これらは数ヶ月前から、オークションにて チマチマ探しGETしてきたのですよ。
私的なGETの条件は。
(優先順位)
①価格が安い物(送料も含み)1商品:2,000円以内(予定)
②状態が綺麗な物(部分的にでも錆びが、あればダメw)

こんな感じで探して(3ペダル+1フットレスト)揃うのに・・・
3ヶ月掛かりましたよ(爆)
 もちろん。毎日は確認出来ないので(週1~3回程度w)
結果、トータル出費も、5,000円以内で収まり、なおかつ状態の綺麗な物を
GET出来ましたので、満足しております。
 (^ω^)ニヒヒ

全て(3ペダル+1フットレスト) RX-7 FD3S にて統一です。

それにしても「何故、RX-7 FD3S」なのかって?

実は他にも色々と候補はあったんですよね。
GT-R BNR32,34とか、S-15 シルビアとか、JZZ30とか、
 ランエボとか、S2000とか、RX-8とか、その他色々w

後、ペダルデザインと、加工のしやすさなど・・・

オークション的にパーツの数が、あったり、無かったりで・・・
あっても価格が高額だったりして・・・ (諦めも必要ですw)

一番、欲しかったのは、
 BNR34 なんですけどねw (ゴッドフッ・・・ ナンデモナイデスw)
でも、RX-7 FD3S も2番目に欲しかったので、全然OKなんですよ。
 (今は、結構お気に入りw)

こんな感じで、組み上がりました。
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (2010A-100)
[クリックで、大きい画像出ます]

 【ブレーキペダル位置が、基準での配置】

●アクセルペダル:前後、上下、左右移動可能、上下、左右角度調整可能
●ブレーキペダル:上下、左右移動可能、上下角度調整可能
●クラッチペダル:前後、上下、左右移動可能、上下角度調整可能
●フットレスト:上下、左右移動可能、上下角度調整可能

これら「SUSのアルミパイプ構造材」は、以前からの余り物をメインに
足りない部分のみ追加したので・・・
 それ程、金額は掛かって無い様な気がしますw

補強に関しては「事前にある物」を使ってますので、
もっと効率の良い事もあると思いますが、とりあえずはコレでいきます。
 (私的にも、色々とやりたい補強や配置などあるのですが、
   金銭的に、今は不可能なのですよw)

(画像に写っている、アクセルペダルは、少し内側へ向いてます)
  上からの画像で確認出来ると思います。
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (2010A-110)
[クリックで、大きい画像出ます]

後は、色々とやる事も多いのですが・・・

■ペダルストロークが、各ペダルで、マチマチ (統一するか思案中)
■VRの取り付け場所を簡易的にするか、便利性を取るかで思案中。
■消音対策にて発生する、ペダルストローク不足の解消など・・・
■クラッチペダルの動作問題・・・
その他色々・・・

と、まあ、まだまだ気になる所はあるのですよ。
 (何となく、頭の中でも行けそうな気がしてるw)
すぐには完成しないかもですが、ボチボチやっていきますよ。

また、完成への途中経過もブログに書く予定ですので、
 気長にお待ち下さいませw

じゃ、またね。 (`・ω・´)ノシ

G25 ステアリング変更 テスト

こんばんわ(`・ω・´)ノ

久々に、G25ネタにしてみますw

前々から、G25のステアリング部分の不満があったんですよね~
「ボタンの少なさ」、「形状」、「サイズ」とかにね。
G25_001
[クリックで、大きい画像出ます]
で! 先日、毎日購読wさせてもらってる、
「かずくんのオモチャ箱」HPの(ひとりごと)記事にて、
G25ステアリングに、関する記事がありましたので、←過去記事リンク今は無し
質問とお知恵を借りようと、メールしてみたのですよ。
で、数回、メールをやり取りしていまして、
かずくんさんから、「実車ステアリング」と「G25⇔実車用ステアリング・ボス」を
お借りする事になったのですよ。
 (かずくんさん、有り難う御座いました。)

かずくんさんのHPへは、右側のリンク集から、行けます。

取り付け途中。
G25_003
[クリックで、大きい画像出ます]
ステアリング・ボス ってのは、
実車にて、ステアリングを変更されている方は、
どんな雰囲気なのかは、判ると思いますが・・・そんな感じの物ですw
ボスを知らない方に、簡単に説明しますと、
「1つの土台に、2パターンのネジ位置を空けた、変換機って所かな」
簡単過ぎるw

かずくんさんのボス部分の画像は、無しですよw

ハイ! 完成w
G25_002
[クリックで、大きい画像出ます]

おぉぉぉ! ちと、カッコイイぞw

で! G25に装着してみた感じなのですが、
一番に気が付いた事、それは、起動時にある、「ぐるぐる回るやつ」
これが、ステアリングの重量が増した分、遅いのですw
まあ、当然な事なんですけどねw 始めは違和感がありましたw
今回テストした物で、比べますと、
(ステアリング重量=約1.1kg) or (G25ステアリング重量=約700g)
でしたので、納得w
これらの事は、当然G25本体のモーターに負荷が掛かってる事ですので、
ノーマル重量の物と、外品の重い物とでは、
モーターの寿命が変わってきます事を理解した上で使用して下さいね。

※これらは、メーカー保障外の事ですので、自己責任で御願いします。

次は、操作感など、
ボスを取り付けた分、手前にステアリング位置が来るので、
パドルシフト部分が、ちと遠くなりますが、操作出来ない事も無いので、
特に問題は無かったです。(ボスの厚みにも依りますけど・・・)
後、ステアリング径の違いで、多少、遠くなります。

今回、お借りしたステアリングが30パイ、G25ノーマルは27パイ
さぞかしデカイかなぁ~思いきやw
一回り大きくなった感じ程度で、全然問題無く使用出来ます。
サイズに関しては、個人の好きな(操作し易い)サイズが好ましいのですが、
所詮、ゲームですので、実車よりも小さい方が、操作し易いですね。
私の操作の仕方での感想ですけど、
 27パイ~32パイまでが、限界ぽぃかなぁ~ (私的ですけどw)
リアル志向で、35パイ付けるも、良しwですがね。

実際に実車ステアリングを購入された方なら、判ると思いますが、
1商品に対して、全てのサイズが無い事が多いので、
「サイズで選ぶか?」、「デザインで選ぶか?」、「握った感じで選ぶか?」
と、迷う事なんですよね~
もちろん、ブランドで選ぶ方も、多いとは思いますがw

今回、かずくんさんの御好意で色々と体感出来ましたので、
今後の選択の幅も増えてw 楽しみに増えましたよ。
かずくんさん、この度は、本当に有り難う御座いました。

また、色々と考えてみますね。

じゃ、またね。 (`・ω・´)ノシ

USB キーボードx2 購入

こんばんわ(^ω^)ノ

今回は、USB キーボード を購入しましたので、その事ねw
画像で、さっくりと紹介して行きますね。

購入したのは、ミドルサイズとミニサイズの2台です。
 (購入価格:¥2,287+¥2,288)

ELECOM(エレコム) パンタグラフ式 USB&PS/2キーボード
 ★メーカーリンク↓
日本語87キー ミドル キーボード [TK-UP87MPシリーズ]
日本語84キー ミニ キーボード [TK-UP84CPシリーズ]

ELECOM(エレコム) キーボード [Top ページ]
 ★メーカーリンク↑

今まで使用していた物と箱状態での比較
 (今までのキーボードは、日本語109キーで、一般的なサイズです。)
key001
[クリックで、大きい画像出ます]
ん~ 思ったより大きいかなって思ってたのですが、
 箱を開けたら・・・

( ゚д゚ )

key002
[クリックで、大きい画像出ます]
上と右側に仕切りがw 中にはコードとか、変換アダプタが入ってました。

ちっこいぞw コレw


Ps3 コントローラーとの比較
key003
[クリックで、大きい画像出ます]
ちっこ過ぎw (´∀`)ワロタ

使わない時は、縦置きにも出来ます。
key004
[クリックで、大きい画像出ます]
表面以外は、灰色だったw

他の物と比較・1
key005
[クリックで、大きい画像出ます]
前のキーボードが、デカ過ぎって、錯覚起こす位、ちっこいw


他の物と比較・2
key006
[クリックで、大きい画像出ます]
G25ハンドル部分には、ちとデカイかな・・・
 (装着する気は、ありませんがw (^ω^)ニヒ )


SUSコクピット取り付け用に、組んでみたw
 (SUSアルミは、新たに合わせた物で、押入れから取ってきたw)
key007
[クリックで、大きい画像出ます]
いつでも、装着準備完了!


ミニ・キーボード購入の本当の理由
key008
[クリックで、大きい画像出ます]
(黄色の矢印部分にあるのが、ミドルキーボードの方です)
こんな感じで、コクピットに乗ってない時は、
通常、テーブル席に居る事も多く、その場所から、
ネットとか動画&音楽など、見たり聞いたりしていたのですが、
マウスだけだと、イマイチ使い難いので、購入した訳ですw
(テーブル上は、ミニキーボードの方です)

今までは、WINDOWSの「ソフトキーボード」を使うか、
マウスにて、コピ&ペースト繰り返しで、使ってたんですよねw

写真左側を見て貰えれば判ると思いますが、キーボード取り付けてあると、
取るのは簡単だけど、位置の角度とか、調整に時間掛かるので、
つけっぱなしにしてるんですよねw

今は、購入したキーボードで、これ書いてるのですが、キー位置による、
打ち間違いが多いw 慣れるしかないかな(´Д`)

じゃ、またね。 (^ω^)ノシ

G25 ペダル消音

こんばんわ( ^ω^)ノ

久々の G25 ネタですw

実はですね~
土曜日の夜中、ずっと(5~6時間程w)
NfSS のオンライン対戦(野良)をしてたのですが、
外人さん、相手にバトルに励んでたのですよw
  (VCから声が聞こえてたので、(゚⊇゚)ガイジソさんでしたw)
まあ・・・ みんな速いw ハンパねぇよw
(操作モードのせいには、したくないけど、PROモード辞めようかなwww)
  只今、思案中w

しかも、コースは、(Nordschleife 1LAP) ニュル1周が多かったw
車レート無制限なので、ゾンダとかランボばっかりだし・・・
ニュル1周って、一人で走っても、アクセル&ブレーキの連打なのに、
8人も居て、混戦なら通常の数倍以上の操作になってたのですよ。
  (他車に当たらない様に、ブレーキ して車間保ち、すぐに加速の繰り返し)
この時に、自分でも「これはヒドイなw」 って思う位に、
G25のアクセル&ブレーキ操作音が気になったのですよw
真夜中に 「カキーン、カキーン、カキーン」 五月蝿すぎだったよw

でね、前からフレンドさん達にVCで指摘されてたんですよ、
操作音が、マイク通して聞こえるってね。
それも思い出して、日曜日だし急遽改造するか!って事になりましたよw

実は、このコクピット組んだ時から、判ってたのですが、
金属が接触する所に、消音効果のある素材を入れれば、
音自体は、無くなるのですけど、
それでは、その入れた素材分、操作幅が小さくなるので、
ペダル側のツメ(金属接触部分)をその入れる素材分を削れば、
いつもと同じストローク量を稼げるので、
一番良い方法かなって、思ってたのです。
ただ、その削り作業の角度がシビアなので、放置してたんですよw
  (GT5p&GRIDでも、ここまで激しい操作音は聞いた事なかったんでw)

結局、簡単な方法でチューンしたのですが、
これを、もっと前からしておけば、フレンドさん達に不快な音を聞かさなくても、
よかったなぁ・・・ って 少し後悔してるのですよ。 (>ω<) ゴメンヨ

フレンドの皆様、長い間、不愉快な音を聞かせてしまいまして、
申し訳ありませんでした。 m(_ _)m

これからは、たぶん?鳴らないと思いますので安心して下さいねw

と言う事で、その簡単なチューン内容を色々と書いてみますね。
G25以外でも、出来るかもよ!?

まずは、効果の程を動画で紹介します。

G25 ペダル 消音 テスト

(大きいサイズで、見たい方は、再生中に動画画面をクリックすれば、YouTube のこの動画ページに飛んだ後[HD]アイコンを押す事により、(640x480)高画質で見れます)
動画は、まったく同じ音量にて編集しております。
  (録画環境、録音レベル、全て同じ)

まず!前半の「ノーマル」が、大きく聞える様に音量調節してから、
後半の「消音済み」と聞き比べてくださいませ。
  (殆ど音が鳴って無い位にちっさい音になりましたよw)

次に画像にて、素材とか改造箇所とか色々です。

素材のゴム
G25-pedal_006
[クリックで、大きい画像出ます]
これは、数年前に振動防止用に買ってあったゴムですw
  (急遽、改造を思いついたので、家にあるものでチャレンジしますw)


改造箇所のアップ
G25-pedal_005a
[クリックで、大きい画像出ます]
素材ゴムの切り分けサイズは、適当ですw
どうせ、すぐに穴があいたり、切れたりするかもだし、
テスト的な感じで、切り分け、貼り付けます。
(貼り付けには両面テープなんだけど、交換する時の事も考えて、
  多目的用の安い物です。 粘着が強力なのは後が大変そうですので・・・)

画像左下部の画像に見れば判ると思いますが、
金属接触部分に、塗装が剥がれてキズが付いています。
その部分に余裕をみたサイズで貼り付けます。
  (音だけでなく、振動も軽減されるのを、目的としていますので。)


G25ベダル部分のストローク量比較
G25-pedal_001(IMGP5596)
[クリックで、大きい画像出ます]
※イメージ画像ですw(合成)
薄っすらと写っている方が、今回の「消音済み」です。
以前と比べて、ちと奥になってますw
画像より、実際のストローク感覚は、もっと無い感じで、
ゲーム内の設定で、アクセル&ブレーキの遊びも40%前後まで増やさないと、
引きずって発進したり(AT車みたい)、ブレーキランプ光ぱなしなりますw

今回の消音済みで、ストローク量が短くなり、
3mm程度だからと思っていたのですが、これが、凄く違和感があるw
始めは、「おい、おい、ストローク無さ過ぎか?」 って思いましたけど、
1時間程、走っていたら、いつものタイムが出だして、慣れてきましたw
その時、思ったのが、「案外、ショートストロークもいいかも!?」 って感じでした。
足元操作が、前よりサッサッ!って出きる感じで、
 気持ち速くなった様な錯覚に囚われますw

音、振動の件は、3mmが良いと思いますが、
ストロークの事を考えると、1mm、2mmも試してみたいです。
次、交換する時は、1mm、2mmとも購入してみたいと思います。

これはこれで、アリなんだけどね。 (`・ω・´)b GJ
今の所、お気に入りw

じゃ、またね。 ( ^ω^)ノ

SUS改 ver.2 (その2) 完

こんばんわ( ^ω^)ノ

こんな時間に更新w
明日でも、良かったのですが、
 日曜日は更新出来ない可能性があるので、
今、更新しちゃいますw (後1時間半で明日なんだが・・・)

で! 記事内容は、前回の続きなのです。

マルチラックを見直しって話・・・


■マルチラック Ver.2
sus_ver2_010
[クリックで、大きい画像出ます]
はい! 出来ましたwww

組み立て途中は、撮影していないので、
いきなり完成ですw

Ver.1 と Ver.2 の大きな違いは、サイズなのですよ。

Ver.1:横幅  66cm位
Ver.2:横幅 116cm位

写真で見ると、全体サイズが小さく、見えるかもですが、
モニター(ワイド27インチ)自体が、66cm位あるので、
結構なサイズなのですよw

後、AVサラウンドアンプの収納~みたいな感じで・・・

■全方向画像
sus_ver2_011
[クリックで、大きい画像出ます]


■コクピット合体!
sus_ver2_012
[クリックで、大きい画像出ます]
上方向の隙間2cm位 、左右は各2cm位


■合体完了!!!
sus_ver2_013
[クリックで、大きい画像出ます]
ハンドルに貼ってある黄色いテープ部分から~モニター画面まで、
38cm位です。
結構近いけど、大画面気分を味わいたくて、この仕様になりました。


■収納予定の物
sus_ver2_014
[クリックで、大きい画像出ます]
コード類は、まだなのですが、こんな感じになります。
スピーカーは、パソコンとゲーム動画録画用に兼用で使います。(サラウンドは別)

これだけ、載せれば結構重たいのですが、
「カグスベール」のお陰で片手でスイスイ動かせます。

[クリックしても画像は大きくなりません]


■戦闘準備完了!!!
sus_ver2_015
[クリックで、大きい画像出ます]
ようやく完成ですw (ここまでダラダラやりながら、3時間w)
パソコンのフロントパネルは、改造してる為、色が黒色になってます。
(改造箇所:パネル色塗り替え、スイッチ類、LED類追加などなど・・・)

後は、コード類のまとめ作業とか、wiiとか、色々なんだけど、
いつもの状態になったので、とりあえずOKかもw
まあ、これで様子見るかな。

じゃ、またね。 ( ^ω^)ノシシ

SUS改 ver.2 (その1)

こんばんわ( ^ω^)ノ

昨晩、アル物が届きましたよ・・・

sus_ver2_001
[クリックで、大きい画像出ます]
これですw


では、開梱してみますよ~

sus_ver2_002
[クリックで、大きい画像出ます]
じゃじゃ~ん♪

またもや、発注してみたよw
前のAVサラウンドアンプの時に急遽ラック拡張の為、ある物だけで、
拡張したので、イマイチ気に入らなかったのですw
その後も、ずっと、気になってたのですよ・・・

sus_ver2_003
[クリックで、大きい画像出ます]
今、現状の姿w
これを、バラしていきます。(右のマルチラックの事)
半分ぐらいは、再利用するので、バラバラにw

sus_ver2_004
[クリックで、大きい画像出ます]
はい!バラバラになりましたw


次回へ続く・・・ (えぇぇぇぇ 記事、短すぎだろw)

じゃ、またね。 ( ^ω^)ノシシ

Giga 8ポート スイッチング HUB

こんばんわ(`・ω・´)ノ

最近、不便さを感じておりましたので、一部、周辺機器を変更しちゃったよw
で、購入したのでが、コレw

BUFFALO
Giga対応 8ポート スイッチングHUB (金属筐体+電源内蔵モデル)
LSW4-GT-8NS (BK)
8portHUB_01
[クリックで、大きい画像出ます]
まあ、LANケーブルを抜き差し、しないぶん、
楽になったので、快適ですよw
価格も、¥6,212- でしたので、まあまあ問題無しw


8portHUB_02
[クリックで、大きい画像出ます]
で、こんな感じに設置してみたが、残りポートが1個しか・・・
 (赤色LANケーブルの左スペース)


で、今まで使用していた物との比較です。
8portHUB_03a
[クリックで、大きい画像出ます]
上の白色:5ポートは、「ACアダプター」
下の黒色:8ポートは、「電源内蔵型」
8portHUB_04a
[クリックで、大きい画像出ます]
今まで使用していた物は、違う部屋で必要になったので、
まだまだ、頑張ってもらいますよw


スイッチングHUB購入にて、アドバイス的な事を少し書いてみますね。

スイッチングHUBは、簡単に言えば、LAN回線の分配器です。

まず、ポート数なのですが、使用出来るのは、必ず -1ポート減ります。
5ポートなら、使えるのは、4ポート
8ポートなら、使えるのは、7ポート
これは、元回線(分配元)が必ず1ポート使用するからなのです。

5分配予定の方なら、
5ポートでは、不可能。(実質使えるのは、4ポート)
必ず8ポートを購入するべしw (実質使えるのは、7ポート)

他には、電源が「ACアダプター」か、「電源内蔵型」の違いなど。

次に、本体がどんな素材で出来ているかです。

金属製とプラスチック製が、ありますが、
Giga(1000M)などでは、
 10/100Mよりも熱をもつので、金属製がオススメです。

10/100Mの速度で、5ポートやあまりハードに使ってない方などは、
プラスチック製でも全然問題はありませんよ (売ってるぐらいだしねw)
10/100Mなら、あまりこだわらなくても良いみたいです。

ただし、10/100Mでも、ポート数が多いものや、ハードに使う予定があるなら、
金属製の方が、良いです。

後、これらは24時間、電源を切る事が無い機器ですので、
節電機能や、放熱性に優れた方が、良いと思います。

※(これらは、使用条件が個人個人で違いますので、
   自己責任で御願いしますw)


最後にメーカーリンクを

BUFFALO スイッチングHUB 一覧

今回購入した「LSW4-GT-8NS」シリーズ

じゃ、またね。 (`・ω・´)ノシシ

【PC】 マルチディスプレイっていいなぁ・・・

こんにちわ(・ω・)ノ

ほぼ毎日観覧してるサイトの1つに「4Gamer.net」あるのですが、
数日前にUPされていた、新しいGPU関連記事が、
とても気になる情報でしたので、その内容を少し・・・w

関連記事リンク

AMD,次世代GPUのマルチディスプレイ技術「Eyefinity」をデモ~1枚のカードで最大6画面出力[速報版]

AMD,次世代GPUの一部スペックと,新たなマルチディスプレイ技術「Eyefinity」を発表

■1GPUによる 6画面環境
1枚の次世代ATI Radeonから、
6本のディスプレイケーブルが伸びており、
それらが6台のディスプレイに接続される。
※全て「Display Portケーブル」で接続!!!

■4GPU 24画面環境
解像度は1920×1200ドットで、
横6画面×縦4画面でトータル、11520×4800ドット、約5500万ピクセル
※全て「Display Portケーブル」で接続!!!

■ベゼルコレクション機能
数台のディスプレイを並べると必ず出てくる問題が、
ディスプレイの縁(ベゼル)
そこを補正して出力されるので、映像の繋ぎ目が自然!

●おまけ:レースシミュレータタイプの筐体システム
3画面 Eyefinity 対応の稼働筐体「APEX SC830」は255万円

などなど・・・

皆さんのパソコンにも、GPUと言えば、
NVIDIA:GeForceシリーズ と ATI:Radeonシリーズ
ほぼ、どちらかが、搭載されていると思います。
(オンボードなら、インテルもあるかもw)
少し前までは、PCゲームには、
GeForceシリーズの方が、快適(同価格帯なら)と言う事で、
PC自作や、ショップパソコンなど、GPU選択が可能な時は、
こちらを選んでいたと思われますが、
今回、AMDの
マルチディスプレイ技術「Eyefinity」は、ハンパないっすw

パソコンでゲームをされている方、特に車ゲーwの方は、
一度、記事を見たら、導入したくなりますよ。

まあ、導入するには、それなりの金額が必要になるのですがねw
でも、一般向けなので、程々です、程々・・・w

コンシューマ機(Ps3,XBox360,wii)とかなら、
ディスプレイ数と同じ数、本体が必要になってくるのに対して、
パソコンなら、1枚のGPU(グラフィックカード)で出来るから凄いw

Ps3が新製品として、発売された当時なら、
コンシューマ機の方が、性能上だったのですが、
ゲームをするにあたって、最新(今現在)ならパソコンの方が性能が上です。
(もちろん、それなりのスペックでの話w)

まあ、そのパソを作る&買うとかなら、
コンシューマ機の方が、安いしw
それほど拘らないなら十分なんですけどね。

最近の洋ゲーとかなら、マルチプラットホームにて販売されている物が多いので、
どうしても、
コンシューマ機が劣化された感じになるのは仕方ない事なんですけど・・・
ゲーム特化パソコン>>Ps3,XBoX360>>>>>>>>>wii
みたいな感じです。
※具体的に言えば、解像度が違うとか、画面表示オブジョクト数とか・・・
(パソコンの場合は、オプションにて、自在に変更可能)

私のパソは古いので、GPU交換だけってのは、無理なので、
パソコン、一から作り直さないとね・・・  _| ̄|○ $ねぇw

じゃ、またね。 (・ω・)ノシシ

ちゃんと調べて購入しましょ!

こんばんわ。(´・ω・`)ノ

ようやく、9月になりましたね。
まだまだ、暑い日が続きますけど、
夏バテなど、体調管理に気を付けて下さいねw

この間、購入した、
「AVサラウンドアンプ」DENON:AVC-1610なのですが・・・
最近になって気が付いた事があるのです、
それも私的には、とっても重要な事。

それは・・・

HDMI出力の音声って、HDMI入力された音声しか、
出力出来ないじゃんかっよぉ!!!

「えっ? 何言ってるの?・・・」

みたいな声が聞こえて来そうなんだがw

簡単に説明しますと。

①:入力HDMI[映像+音声]→[AVC-1610]→出力HDMI[映像+音声]
これは、当たり前なんだが、

②:  入力D端子[映像]─┬→[AVC-1610]→出力HDMI[映像のみ]
   入力ピンジャック[音声]─┘   

映像のみ? (゚д゚) ナヌ?

とりあえず、DENONサービスにTEL・・・

(私):あの・・・ 音声をアナログ入力したら、
   HDMIにて映像は出力されているのですが、
   音声が出力されないんですけど?故障ですか?

(サ):あぁ、それは仕様です!

(私):えっ? (゚д゚;)

(サ):HDMI入力に対してのみ、出力もされるんです。ですので、
   AVC-1610内で、HDMI出力にアナログ音声を混ぜるのは不可能です。
   HDMI出力にアナログ音声を混ぜるのは、
   DENONの最上位機種でも不可能です。

(私):でも、公式ページ内で、図で説明されてた所に、
    HDMI出力にアナログ音声出力不可って書いてなかったですよ・・・



(私):この図、見たら、
   HDMI(映像+音声)ってのが普通だと思ってる方も多いと思いますので、
   注意書きが無ければ、勘違いしちゃいますよね?

(サ):誤解を招くような表記で申し訳ありませんでした。
   AVC-1610は「サラウンドアンプ」ですので、
   セレクター特有の特別な機能は付いておりません。

(私): ・・・・・・ 判りました。 有り難う御座いました。

(サ):有り難う御座いました。 失礼します。

文面では、伝わらないニュアンスがあると思いますので・・・
DENONサービスのTEL対応は、凄く良かったですよ。
私が、あまり文句も言わず話を終わらせたのは、
丁重な対応のおかげだと思います(笑)

で、まとめると。
HDMI入力に対してのみ、HDMI出力(映像+音声) 出来る。

映像:HDMI以外 全て、HDMI出力(映像のみ) 出来る。

音声:HDMI以外 全て、HDMI出力出来ません。
だそうです。w

まあ、私が勝手に誤解してた、だけなんですがねw
何故かと言うとこの商品を選んでる時に、
単体のコンバーターで、(アナログ映像+アナログ音声)を
HDMI(映像+音声)にして、出力出来る機器を見てたからなのですw
でも、単体でしかも高額でしたので、スルーw

この状況下で、不便な事があるのかと申しますと・・・
HDMI出力経由で、ビデオキャプチャしていますので、
[Ps3キャプチャ] と [wiiキャプチャ] 毎に、
ステレオピンジャックを差し替えしなくては、ならない事ぐらいwww

キャプチャしなくて、通常使用の時は、音声はアンプから出ていますので、
何も気にする事は無いのですがねw
今は、2ch出力ですが、以前と比べて、
アンプ、スピーカーとも、グレードUPしていますので、
透き通る様な透明感、中低音もキレが良く良い感じ。
簡単に言いますと、「めっちゃ良い!」って感じw
大変満足しておりますよ~

皆さんも、デジタル機器を購入する時は、
ちゃんと調べてから購入して下さい。

「あんただけだよ!」 って突っ込みは無しでw

じゃ、またね。 (´・ω・`)ノシシ

HDMIスプリッター (HDMI分配器)

こんばんわ(・ω・)ノ

先日の記事内で紹介した、
HDMIスプリッター(HDMI分配器)の注意点などなど・・・

ここからは、HDMI超初心者向きの記事ですので、
超初心者以上の方は、スルーして下さいw


では、本編w
皆さんも映像分配器等は、使った事があるとは思いますが、
今までの、S端子、コンポジットなどのアナログ映像情報とは、
HDMIは、全然違いますので、同じ感覚で使用しようとすると、
とんでもない落とし穴にハマルと言う事なのですよw

昔からある、ピンジャック(コンポジット)などとは、
同じ映像を流してるコードなのですが、
全然別物ですので御注意ですよ。

HDMIには、映像情報+音声情報が、一本のコードで、
受け渡ししますが、それ以外に、
「EDID」と言う情報も流れているのです。

[EDID]
(Extended Display Identification Data)
ディスプレイの基本情報やベンダー情報の他、
最大解像度やカラー特性などの情報を含むVESA標準規格です。

簡単に言うとこんな感じw

HDMI=映像情報+音声情報+EDID

普段は全然気にしなくても、良いのですが、
分配する事で、色々と問題が出てくるのです。

それは何故かと言いますと、

HDMIと言うのは、HDMI規格上、
1対1で接続する事を前提として作られていますので、
1対2とか、1対4など想定外なのです。
EDID信号の受け渡しがうまく出来ない為にエラーが発生します。

例えば、

[Ps3]→[スプリッター]→HDMI①[液晶モニター]
        └──→HDMI②[ビデオキャプチャ]

こんな感じに接続する場合に注意する点は、
HDMI①とHDMI②の最大解像度が同じでないとダメって事です。


[Ps3:1080p]→[スプリッター]→HDMI①[液晶モニター:1080p]
              └──→HDMI②[ビデオキャプチャ:720p]

これでは、HDMIの1対1の信号受け渡しが、出来ていない為に、
たぶん、HDMI②の方が映らないと思います。

スプリッターは、ただの分配器ですので、
自動的に解像度や音声を変更しない為に使用不可状態になるのです。

じゃあ、こうすれば?
[Ps3:720p]→[スプリッター]→HDMI①[液晶モニター:720p]
             └──→HDMI②[ビデオキャプチャ:720p]
最大解像度が低い出力の方へ合わせれば、
問題無く、同時2出力されます。

でも、これじゃせっかくの1080pで見れないじゃないかw
みたいな事が起こり、不満も出てきますよね・・・
(私も解像度下げるとかは、嫌いな方なのでw)

でも、世の中にはお金を出せば、何とかなるものなのですねw
2万円以上の物で、EDIDを出力HDMI①、HDMI②別々に出力して、
HDMI①、HDMI②の条件が、バラバラでも、それぞれの最高解像度で、
出力する機器があるのですよw

それらの製品を使えば、こんな事も可能って事です。

[Ps3:1080p]→[スプリッター]→HDMI①[液晶モニター:1080p]
              └──→HDMI②[ビデオキャプチャ:720p]

各自メーカーで、呼び名が違いますが製品詳細を見れば書いてあります。
もし、HDMIスプリッター(HDMI分配器)を購入する予定の方は、
事前に調べて、購入した方が良いって事です。

私が調べた範囲では、上記の機能を持つ製品は、
2万円以下では、無かったです。
(1万円以下とかで、あったら教えて欲しいですw)

じゃ、またね。 (・ω・)ノシシ

AVサランドアンプ 【後編】

こんばんわ(`・ω・)ノ

前回の続きの【後編】で~す。

※画像の御注意
  画像に「映ってはイケナイ物?者?」が・・・ (夏だけに・・・( :゚д゚ ) 怖っw)
  ありましたので、
  編集加工をしてありますので、壁や床に違和感がありますw

では、本編!

商品が到着して、箱を開けて、ビックリw
デカイじゃないかwww
購入する前に寸法は見ていたのですが、目の前にすると、さらにデカイw

皆さんもありますよね?
店頭で見て購入し、自宅に設置すると・・・ 大きさの違和感www
まあ、そんな感じなのですよw


090822_new_01
[クリックで、大きい画像出ます]
まあ簡単に大きさ比較やってみましたw
上から(wii → PS3 → AVC-1610)
大きさがハンパないっすw
あのデカイと思っていた、PS3がちっさく見えるから不思議w

実はここに来るまで、設置場所を考えてなかったりしてw
「商品を見てからでいいや」って放置してましたので・・・

しばし 考えてみる・・・w

まあ、どう考えても、
私のSUSコクピットに導入するんだから、
SUSアルミ・パーツを見ながら考えるか!って感じで、
コクピット製作に使用しきれてない、余り品を掻き集めて見る事にw
090822_new_02
[クリックで、大きい画像出ます]
工具も、メジャーと6角レンチ のみで、お手軽ですねw (^ω^)b
これで、なんとか出来るかも! って感じで急遽製作!
余り品ですので、寸法などが微妙ですがw とりあえずって事で・・・
※Ps3コントローラーは、大きさ比較の為
※オレンジ矢印の部分に合体する計画w


090822_new_03
[クリックで、大きい画像出ます]
なんとか出来たじゃんw それらしくなったしw
さすが、SUSアルミ!
アルミ(金属)ならではの、強度と軽さ!
しかも、mm単位で調節、設置出来るから手放せんw

このアンプ、9kg前後あるから、何かしらの補強しておかないと・・・
って事で、Aの画像の様にしたかったのですが・・・
ジョイントパーツが、1個足りないwww
たしか、キーボードの時に使ったか・・・ 無念すぎるw

私はSUSコクピットの組み立てには、
それなりのこだわりみたいなものがありまして、
無意味でも、「こんな形にしたい!」って事があるんですよね~
 (下の斜め部分のパーツとかw)

自分のイメージした物が出来るのが楽しいですからね。
(`・ω・´)b

SUSアルミを使う意味って、
自分のイメージを自在に作り上げる事だと思いますからね。
ですので、今回は本当に残念。
まあ、余り物だしねwww
グダグダ言ってても作れないので、
B画像の補強策へ・・・ (B1,B2は同じで、写真アングル違い)

強度的は全然問題無し、頑丈でしっかりしてます。
私が手で負荷をかけてみた感じでは、
このアンプ1個位なら余裕って感じw
(置くだけなら、2個でもいけそうw)
私的には、見た目不細工なので気に入らないが・・・
とりあえずだし、これでいいっかw
また、SUSコクピット自体を見直しないとダメだなw


090822_new_04
[クリックで、大きい画像出ます]
もう、いきなり設置済みw
今回作った上の段にAVサランドアンプ
今まであった下の部分にPs3とwii
今回の為にPs3設置部分の高さ変更、クリアランス3mmと言う狭さに変更w
そろそろ、SUSコクピット自体、周辺機器で無理が出まくりですね。
G25のペダル類の関係上、これ以上、下げれないし、
液晶モニターの高さも上げれないしで、
これで、イッパイイッパイwww
また、一から考え直さないとねw

あっ、それから新品購入時にしておきたい事が、
ホコリ対策w
使わない端子に付けまくってしまったw
使う時に外せばいいだけ、だしね。
(´∀`) エヘヘ


090822_new_06
[クリックで、大きい画像出ます]
液晶モニターから距離を取っているのは、
斜めからでもアンプのフロントパネルに映るインフョメーションの確認と
リモコン操作で反応する様に空けました。
液晶モニターって結構発熱してるから、
その点も考慮に入れた距離なのですw

なんかコードがイッパイの小物類w
右下の画像は、5ポートスイッチングハブ・・・もう限界ですw
1ポート足りなくて、差し替えで使用中のなので、8ポートが欲しいなw

左下の画像は、HDMIスプリッター (※スプリッターとは、分配器の事)
このスプリッターは、EDIDなどの補正、修正は出来ませんので、
まったく同じものを2出力します。

私の場合、
AVサラウンドアンプ出力(HDMI)→[スプリッター]→HDMI①(液晶モニター)
                     └→HDMI②(パソコンのキャプチャボード)
こんな感じで使用してますが、問題もあります・・・
※HDMIスプリッターの事を書いてたら長くなったので、
  別記事にて説明します~w


090822_new_05
[クリックで、大きい画像出ます]
一応、完成!なのですw
フロントスピーカーは、昔使っていたマランツ品w
サイズも程々大きくて良い感じ。(横幅23cm)
このサイズなのに、意表を付く重さw
(; ゚д゚ ) めっちゃ重いです・・・

右上画像は、撮影の為、わざと距離を空けてます。
プレイする時は、スピーカー間にG25ハンコン部分が、
ちょっとだけ、めり込む感じw
あっ、今はまだステレオ(2ch)のみですw
ぼちぼち、5.1ch 7.1ch にして行きたいと思います。

後ろからは・・・ コードの群れですねw
これでも、前と比べると断然綺麗w
と言うかアンプに統合してる分、コード類が少なくなりました。

左に光ってる電源タップ(コンセント)は、個別にON/OFF出来るので、
重宝してます。

その電源タップから、
出てるイカみたいな形のタコ足も、←書いててワロタ (イカなのにタコってw)
ACアダプターなどの形がさまざまな物には、めっちゃ有効ですw

私の場合、この「マルチラックw」は、
お掃除の為や、お客さんが来た時に
すぐに移動して、部屋の隅っこに移動しなければならないので、
コード類が、床に付いてはダメなのですw
地味なこだわりですが、必須の条件でもあるのですよw
※各下画像の右側のコード類は、
  パソコンの物で「マルチラック」とは関係無しです。

まだまだ、使いこなしてないので、
良い事、悪い事、書けないのですが、
こんな感じですw

じゃ、またね。 (`・ω・)ノシシ

AVサランドアンプ 【前編】

こんばんわ(`・ω・)ノ

数日前から予告してました、記事がやっと完成w
デジカメ壊れてから、
画像編集が前に比べてめっちゃ時間がかかるんだよね・・・
携帯電話撮影→カラーノイズ除去→
→コントラスト&色合い調整→シャープネス修正などなど
今回もUPした画像は、18枚を編集なんだけど、
記事に使う、使わないは記事を書いてる時に決めるので、
撮影枚数はめっちゃ多いんだよね。(今回でも50枚位w)

前置が長くなりそうなので、この辺でw

本題!!!

とうとう買っちゃったよ! 「AVサランドアンプ」

ん? 持ってるのでは? とか
声が聞こえてきそうですが・・・
実は6月位に前のサランドシステム壊れてしまったのですよ。
これは、6~7年前の物なので・・・ お疲れ様でしたw
十分に元とりましたよw

で! 今回買ったのは液晶モニターを買った時から、
色々と問題点があったので、それを一括して解決したくて、
この商品を選んでみました。
(外見などは2の次ですw 性能重視ですのでw)

まず、私の欲しい条件は、
①映像関連、音声関連 一括管理出来る物。
②映像出力は、HDMI
③映像入力は、D端子かコンポーネントだけでOK!
 (コンポジット、S端子は要らない!っか使わないからw)
④サラウンドは、中ランク以下でもOK!
 (家庭の事情で音量上げれないからw 
   サラウンド効いてるなぁ・・・ 程度でOK!)
⑤低価格www

まあ、こんな感じで探してみて、これにしました!

DENON_avc1610
[クリックで、大きい画像出ます]

DENON(デノン) AVC-1610
http://denon.jp/products2/avc1610.html
希望小売価格:55,650円 (税抜 53,000円)
発売日:2009年5月中旬

---------------------------------------------------
主な仕様

【入出力端子】
● HDMI端子:入力3、出力1
● コンポーネント(D端子)映像端子:入力2、出力1(D5)
● S映像端子:入力1(※:S映像端子はDENON製iPodコントロールドック専用端子です。)
● コンポジット映像端子:入力4、出力2
● 音声入力:光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ6
● 音声出力:アナログ2、サラウンドバック/フロントハイト・プリ1、サブウーハー・プリ1

【諸特性】
● 定格出力/フロント75W+75W、センター75W、サラウンド75W+75W(8Ω、20Hz-20kHz、THD0.08%)
● 実用最大出力/フロント:130W+130W、センター:130W、サラウンド:130W+130W、(6Ω、JEITA)

【総合】
● 消費電力/(未定)
● 外形寸法(フット、端子、つまみ含む)/W434×H171×D377mm
● 質量9.2 kg
---------------------------------------------------

DENON(デノン)??? デンオンじゃないの?
昔オーディオやってて、ブランクが空いてる方なら、
そう、つっこみたいと思うのですが、
「2001年10月1日をもって、「デンオン」から「デノン」に社名変更」
らしいですよw

(;^ω^) 私も去年頃知ったwww

購入の決め手になったのは、
①価格w 29,800円でしたので。 (^ω^)ニヒヒ
②アナログビデオ信号をHDMI出力できるビデオコンバージョン機能
(480i映像なら、プログレッシブ変換するi/pコンバーターも搭載)

③HDMI (Ver.1.3a、Deep color出力対応) 装備(入力3:出力1)
④全5チャンネル同一クオリティーのパワーアンプ搭載

などなど、他にも色々あるのですが、書ききれないので、
上のリンク先にて、商品詳細見て下さいなw

ちなみに コンポーネント+音声(デジタル&アナログ)を
HDMIに変換するコンバーター単体でも、35,000円位します。
ですので、
私的には、お買い得と言うか、使用用途にピッタリって感じです。

私の黒wiiもD端子→AVサラウンドアンプ[AVC-1610]→
→HDMI出力→液晶モニター(HDMI接続)
27型ワイド画面で快適ですw

まだ、使用してから、
1週間ぐらいですので、細かい所は判らないのですが、
私的に、凄く重宝してる事

★入力音量を入力時に個別で設定出来る事
(+12dB ~ -12dB 範囲内で)

(´∀`) これが、凄く便利w

例えば・・・ (どの機器を基準とするかは適当w)
PS3の音量は少し大きいので(-6dB)
wiiの音量は普通なので(±0dB)
パソコンの音量は少し小さいので(+6dB)

こんな感じで入力音量を設定すれば、
リモコンで機器を切り替えた時に、
音量をいじらなくても、一定の音量で聴きやすい!

今までは、切り替えてから個々の音量に調節していましたので、
手間もかかるし、大きな音が出てビックリって事もシバシバw

やっぱり、一括して管理してると便利ですねw

★少し残念な事w
これは買う前から判っていたのですが、
サブウーハー用のスピーカー出力が無い事
(もちろんアンプ部分も無い)
別途アンプ内臓のサブウーハーを用意しないとダメな事

この機種はエントリークラスなので、
サランド入門者が一番多く買われると思います。
おまけ程度でもいいから、付けて欲しかったw
(購入時に即テスト出来る様に・・・)
音量、音質、パワー感、が気に入らなければ、
個々で買い直せば良いだけなんだからね。

あっ! サランド入門者なら、
事前にウーハーだけ、持ってる訳無いかwww
(^ω^;) すみませんw
やっぱり、メーカーさんの方が正しかったw

今回は、記事が長くなりましたので、
【前編】、【後編】にさせて頂きますw

じゃ、【後編】も見てねw (`・ω・)ノシシ

ハンドル角度・・・

こんばんわ (・∀・)ノ

今回は、ハンドルの取り付け角度って、微妙ですよね~って話ですw

【ハンドルの取り付け角度】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (steering-angle)
[クリックで、大きい画像出ます]

[御注意] 「画像の色付き線は大体の角度ですので、正確な角度ではありません」
★赤色線の角度は、私が今設定している角度です。
★青色線が、直角ですので、
机、こたつ、ちゃぶ台、テーブル、など標準的な台に固定されている方は、こちら(青色線)。
この様に調節するだけで、ハンドル位置が凄く変わるのです。

F1とかあまりハンドルを回さない前提なら、ハンドル真正面が使いやすいです。
でも、GT5pなど、ハンドルをクルクル回す事の多い場面では、
ちとだけでも、角度が付いている(上向きに)使いやすいかと思います。
まあ、後は実車にて使ってた角度が一番やりやすいかもですがw

今現在「ハンドル回すのがやりにくい・・・」など、思われる方は、
間に板とか何か工夫して、取り付け角度を変えると操作しやすいかもよ?
私のコクピならば、チョー簡単に出来るのですよ! (*´σー`)エヘヘ
後、運転自体が凄く操作しにくくなるんだけど、
前方に倒し(前方から2段階目の半透明の部分)
トラック・ハンドル仕様にもなるんですよ ( ´,_ゝ`)プッ

では、またね(・∀・)ノシ

SUSコクピットだよ!(その3)

こんばんわ(^д^)ノ

★第1回で紹介した、【モニター&Ps3&サラウンド・ユニット】なのですが、
フロント部分の一部だけ、でしたので、バック部分も追加してみました。

1枚目 【モニター&Ps3&サラウンド・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (J-001)
[クリックで、大きい画像出ます]

2枚目 【モニター&Ps3&サラウンド・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (K-001)
[クリックで、大きい画像出ます]
★あまり、触れていなかったのですが(;^ω^)
真ん中の段(PS3が載っている段)は、可動するのですよ!
試行錯誤の上、このギミックにしたのですが、
おかげで多数の余りパーツ出してしまいました(´;ω;`)
で! 出来の程はと言うと・・・40点 ( ´,_ゝ`)プッ
この状態で重量が掛かっていると、全然滑らなくて前後に移動しないのですw
Ps3も重いのですが、ウーハーは・・・ハンパなく重たいw
それらの合計重量なので・・・ダメすぎる(´;ω;`)
ですので、何も載せない&軽い物だけに限定って事で・・・
これは、作り直しですかねw
でも見た目が気に入ってるので当分はこのままです(´∀`*)ウフフ

では、GRID部屋立てに行ってきます(`・ω・´)ノシ

SUSコクピットだよ!(その2)

こんばんわ(^ω^)ノ  前日の続きです~

1枚目 【ペダル・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (I-001)
[クリックで、大きい画像出ます]
★ペダル関係の位置は、もう何回も変更しているのですが、
現在は、「かずくん様」のコクピット画像にて、
アクセルペダルを後方とちょい下に移動されているのを、見て、
コレは・・・( ̄ー ̄)ニヤリ  と思いまして、やってみる事にしたのは良いのですが・・・
またまた、SUS(株)さんから、色々なコネクタ&アルミパイプ(2cmおきに数本w)
に注文してw 色々とやってみたのですが、難しすぎるヽ(´Д`;)ノ
結局、「かずくん様」とは違う取り付け方&位置になってしまった感じなのですが、
これで十分w  操作しやすいのですよ(*´д`*)
一応、アクセル・ペダルは、予定通り(後方&ちょい下)には出来ました。
まあ、後は慣れもあるかとは、思いますが・・・
後、全体的に(ペダル類)取り付け位置が、ちと低いのですw 
コレ→【モニター&Ps3&サラウンド・ユニット】を合体する為の高さに合わせてあるので、
仕方ないんだよね・・・まあ、私の靴のサイズが、25.5cmでも、
問題無しに出来ているので良いとするかな(^ω^;)

2枚目 【シート・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (G-001)
[クリックで、大きい画像出ます]
★シートは、昔、実車に使っていた物を倉庫から、リサイクルwww
シートには、汎用シートレールをヤフオクで980円でGET!
SUS・パーツとシートレールの取り付け位置を確認後、
汎用シートレールを電動ドリルで穴あけ加工w
2008年夏位から使用していますが、全然問題無しです(・∀・)
ここで疑問ある人が居ると思うのですが・・・
「何故、自分専用なのにスライドさせないといけないのか・・・」 とかね。
それは・・・私自身の乗り降りの為なのですよ!
これにしたお陰で、乗り降りがめっちゃ楽!
これが無いとシフト側から降りられないし。 ( ´,_ゝ`)プッ
後、実際に私以外の人が、このコクピットに座る事は、めったに無いのですが、
リアフレなど、身長の高い方とかも、居ますので、こんな感じにしたのですよ。
リアフレの皆様に座って貰ったのですが、
約165cm~約185cm位なら問題無くプレイ可能でしたw

3枚目 【シート・ユニットx2】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (H-001)
[クリックで、大きい画像出ます]
なんと! 実はシートが2個あったのですよ! ( ̄ー ̄)ニヤリ
[左上画像] 向かって、(左側がコクピット合体用)、(右側が車ゲーム以外&お客様の座椅子)
コクピット用は、シートレール分、高さが高くなってます。
[右上の画像] 普段、車ゲーム以外とビデオ鑑賞時は、こんな感じです。
[下左右画像] フレ着た時の模様www

今回は、これまで~ まったね(^ω^)ノ

SUSコクピットだよ!(その1)

こんばんわ(´∀`)ノ

前回の記事内で、「コクピットの全景など色々UP予定」みたいなのを
書いてましたので、今回はそのネタを(^ω^)
画像枚数が多いのとサイズ的に調整して、4分割で作りました。
(御要望あれば、部分的に1枚の拡大画像をUPしますよ) 誰も居ないと思うけど(;^ω^)

★このコクピットは、2008年夏位から少しずつ拡張していき、今の状態で落ち着いてます。

1枚目 【操作系・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (F-001)
[クリックで、大きい画像出ます]
ネットにて、SUSアルミ使用者の先人様方々のアイディアを色々と参考に(´∀`;)
自分に合うサイズとかに調節して、それなりの感じで作りました。
自分なりに、シフト部分は色々と強化しています。

2枚目 【モニター&Ps3&サラウンド・ユニット】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (F-002)
[クリックで、大きい画像出ます]
2段目の段にPs3とサラウンドのウーハーが後方にズレタ感じで配置しています。
 3枚目の画像で、その理由が解りますよ(^ω^)ニヒヒ
Ps3とサラウンドのウーハーの下には耐震用ゴムマット(5mm)が挟んであるので、
振動とかは、問題無いです・・・しかもウーハー出力はMINなので全然問題無しw
★正面画像で3個のサラウンドスピーカーの間にある、白い物は、
(向かって左)2.5HDD-80GB [Ps3購入時の80GBで、今は320GBに換装済み]
(向かって右)SDプレイヤー用のアンプ内臓のスピーカー [ゲーム中に音楽を聴く用]
★左下の画像での、横に付いてる白く長い物は、
7ポートUSBハブです。
[外部電源供給にて、7ポート合計3.7AのACアダプター装備で、
7ポート個別で500mA出力可能ですので、USB機器は何でもOK!]
誰もしないとは思うけど、Ps3コントローラー、7個同時充電可能って事です。
その後ろの平べったい物は、5ポートのGigaスイッチングハブです。
下の方のクルクル巻いてあるコードは、USBの延長コード&その他のUSBコードなどなど。
★右下の画像での、上後方にある緑の液晶が光ってるのはの
サラウンドのコントロール部分です。
★背面画像は・・・ もう何も言えません・・・全てのコード類がここに集結w
強いて言うなら、地面に付かない様にしてる事ぐらいです・・・
3枚ともなのですが、全ユニット底面に「フローリングにて滑るシートみたいなの貼っています」
これのおかげで、掃除の時など、指1本でスルスル移動出来て便利なのです。
ウーハーの上のPs3コントローラーは、充電中w

3枚目 【合体ユニット だったのですよ!】
SUS-Cockpit [sai_kyoto] (F-003)
[クリックで、大きい画像出ます]
地味に、この計画の為に余分なSUSパイプが(TдT)余ってます
ここは特に説明は要らないと思いますので・・・
片付ける時以外は、常にシート部分と操作系・ユニットは、付きっぱなしです。

また、数日後に「続き」をUPしたいと思いますので・・・少しお待ちを(;^ω^)
では、またね(゚ω゚)ノ

SUSリンク許可でたよ!

ブログ作成にて、ちと、気になる事がありまして・・・
コクピット製作されておられる方々の[HP&ブログ]を拝見してて、
SUS[GFアルミパイプ]使用されている方々の所に
リンクされていない事もしばしば、もしかして・・・リンク禁止?リンク許可でないの?
みたいな、疑問がありまして、私のブログでも紹介したいので、
SUS(株)問い合わせて見ました(オイ)やりすぎだろ・・・(ノ∀`)アチャー

TEL~♪ ごにょごにょ説明・・・数分後

許可でたよ。 ヽ(*´∀`)ノ キャッホーイ!!

リンク許可の為にブログを観て貰ったのですが・・・
少しビックリされてました(少し呆れ・・・多分、変人扱いされてるのかな・・・)
一般の方には、(想像出来ない&想像出来てもやらない)範囲の事なんだろうと、
思いますからね・・・予想外だったと思います。(;^ω^)
私のコクピットは、先人様達のアイデアをパクリまくりなのですが、
自分なりに設計(大げさw)しながら作るのが楽しいのです。
普通の方が見れば、やり過ぎ感アリアリだしね。

でも、車好きの私には、これぐらいやらないと(`・ω・´)ダメなのですよ!

ともあれ、これで無事、リンク出来るようになりましたよ。(´∀`)v
SUS広報チームの「お○ら様」本当に有難う御座いました。
(御名前投稿の許可貰っていましたので、御礼の意味も含めて記載させて頂きました)

後日、コクピットの全景など色々UP予定ですので、
興味無い方も見てね(爆)
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